Мы потому и любим закат, что он бывает только один раз в день
среда
29.07
Наконец-то мы смогли отправиться к главному украшению Калининградской области - Куршской косе. Без какого-либо преувеличения или насмешек, это место словно совершенно другой мир.
Когда я думала про Калининград, я все время представляла песочный пляж с холодным ветром, хмурым небом и торчащими кустиками травы, которая придает обычному морскому пляжу живописного колорита. Оказалось, что все это время я мысленно пребывала на косе, которая не имеет ничего общего с центром Калининграда.
Итак, самое основное - Куршская коса начинается в Зеленоградске и заканчивается в литовском Клайпеде. Общая длина - 98 км, из которых 46 км ушли к России, 52 км литовских, и + 2 км на приграничную зону. Шириной она разная, самым узким местом считается местечко в районе поселка Лесного (400 м от моря до залива), а самым широким - севернее селения Ниды, на стороне Литвы (там 3,8 км).
Ну да это лишь цифры, конечно, которые дают очень малое представление о том, что же это за чудо, коса. Я думала, что это просто очень длинный берег, не вникала особенно, почему он так называется (глупо, знаю), но на самом деле это длинная полоска суши, окруженная с одной стороны холодным, ветреным Балтийским морем, а с другой - спокойным и тихим Куршским заливом. К слову сказать, Коса считается полуостровом с географической точки зрения, так как в районе Клайпеды (Литва) находится пролив, соединяющий Куршский залив и Балтийское море (что делает Куршский залив заходят судоходным).
Коса носит такое гордое и трудно произносимое имя благодаря древним местным жителям - куршам, живших здесь до колонизации косы пруссами, но до наших дней представителей племени не осталось, по крайней мере на российской части косы. Когда местность перешла в руки советского союза, администрация недолго думая назвала косу "Курская Нерея", но через некоторое время сменили на Курскую косу, а 1971, видимо, решив отдать дань уважения жившим здесь когда-то народам, вернули название Куршской.
Из рандомных, но интересных фактов: В X-XI веках на Куршской косе существовало поселение викингов, при раскопках были найдены следы их проживания здесь.
Капелька грусти, потому что какие русские истории без этой приправы: несмотря на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, продолжается «беспорядочная и хаотичная» (именно так написано в википедии, но я бы назвала это бессмысленной и беспощадной) застройка российской части Куршской косы частными коттеджами, может быть именно поэтому в литовской части Куршской косы лучше сохранились многовековые традиции, поэтому рыбацкие деревушки выглядят так же, как и 100 лет назад. Ну и вишенкой на торте: всего в 22 км от Куршской косы компанией «Лукойл» осуществляется добыча нефти на шельфе Балтийского моря в Калининградской области.
После такого небольшого экскурса в самую суть Куршской косы можно вернуться в солнечное и свежее утро среды. Миновав пропускной пункт (от центра Калининграда примерно 40 минут езды на машине), мы въехали на территорию парка. Слева сквозь листву деревьев в просвете виднелось Балтийское море, и головокружительный лесной воздух, который мы впустили в машину, предсказывал удивительный день.
Самое время отметить, что у Куршской косы так себе официальный сайт (впрочем, мне не встречалось ни одного сайта парка или музея в нашей стране, который был бы сделан прилично и не напоминал бы мне того монстра, что я создала в университете на уроках информатики), но замечательное приложение для телефона. На определенных участках дороги приложение активируется, и голос гида сообщает всю важную информацию, которую нужно знать туристу именно в этой конкретной точке маршрута. "Вот до чего техника дошла" сказала бы я, потому что приложение идеально работало даже в тех точках, где совершенно не ловилась связь (а этих мест предостаточно на косе).
Мы планировали проехаться до самой северной оконечности косы (не пересекая границу с Литвой, конечно же), там развернуться и, постепенно возвращаясь к Зеленоградску, останавливаться на разных пунктах и осматриваться там. Но гид из приложения слегка нарушал нам этот план, посоветовав остановиться возле музейного комплекса и начать изучение косы именно отсюда.
Впрочем, я склоняюсь к тому, что из машины нас вытащил не столько голос гида, сколько завораживающий воздух. Вокруг сосны, которые скрывают с одной стороны море, с другой - залив, вокруг лишь лес, где-то шумят волны. Ни души, лишь шорох сосен где-то высоко, пробивающиеся лучи утреннего солнца, редко проносящиеся машины. И воздух, такой свежий и чистый, что кажется, будто бы ты только сейчас начинаешь дышать по-настоящему.
Фантастическое место. Впрочем, может это именно совпало так время суток, природа, погода, состояние души, что у меня не осталось сомнений, что я шагнула в другой, совершенно удивительный мир.
Музей… ну, скажем, музей типично калининградский - вроде бы какую-то полезную информацию дает, но очень сухо и не вызывает никакой отклик в сердце. Зато деревня викингов рядом с домом музея - вот это красота! Огорожено, чтобы туристы все не развалили, зато здесь уже куда душевнее! А еще настоящая находка - это тропа, по которой необходимо идти с закрытыми глазами и босиком - такой способ познакомиться с разнообразным грунтом, который присущ косе. Вдоль тропы есть перила, чтобы туристы могли хоть как-то ориентироваться в пространстве, а под ногами нет ничего, что может ранить, лишь приятный массаж (хотя те, кто не любит крупную гальку, не всё найдет приятным). Сама по себе идея очень оригинальная и любопытная, да и выполнена вполне даже на уровне. Но признаюсь, что с закрытыми глазами не могла идти: глаза просто сами собой открывались, чтобы любоваться на всю эту лесную красоту вокруг.
Мне так не хватало соснового леса, а я даже об этом не подозревала! И здесь… гуляя по соломе, пристально рассматривая все ближайшие стволы, я чувствовала себя словно дома. Словно уже много раз бродила здесь прежде…
Словом, эта остановка была просто необходима. Полюбовались на мирный Куршский залив и спящих на пристани уточек,
и неспешно побрели среди сосновых шишек обратно к машине. Взгляд зацепился за указатель "море", вызвав в груди ноющее чувство. Но для моря пока что было рано, потому что планов огого на день, 46 км ждут, а к морю еще сегодня сходим.
И так мы отправились по потрясающей дороге на север российской части косы, к высоте Эфа, но именно на этом месте необходима еще одна историческая короткая (или не очень) справка.
Во времена тевтонского ордена на косе поддерживался безукоризненный порядок, но как только орден пришёл в упадок, на косе началась вырубка лесов и выпас скота, что привело к уничтожению растительного слоя, закреплявшего пески. В середине XIX века здесь образовалась настоящая пустыня - на полсотни километров тянулись песчаные безлесые холмы высотой 60-70 метров.
До начала 19 века Куршская коса являлась очень важным (и самым коротким) путем и имела важное европейское значение в качестве почтового тракта, но после дороги перенесли на берег Куршского залива, а к косе и к ее проблемам утратили всякий интерес (так что и пруссы тоже в какой-то момент истории были "молодцами"). На косе же на протяжении нескольких веков велась активная вырубка лесов, что привело к появлению странствующих дюн. Постоянный морской ветер смещал пески то на один поселок, то на другой. И только когда эти дюны стали грозить перекрытием Мемельского канала (который сейчас между северным мысом Куршской косы и Литвой), а, следовательно, и превращением Куршского залива в Куршское озеро, Пруссия активизировалась.
Вот тут-то соорудили авандюну - дюна со стороны Балтийского моря, призванная принимать на себя все удары беспощадного ветра. Авандюну, тянущуюся вдоль всего пляжа (то есть дюна длиной в 98 км, на минуточку), необходимо и по сей день поддерживать в надлежащем состоянии, чтобы она не рассыпалась, а продолжала выполнять свою функцию стража. Но помимо авандюны необходимо было заняться еще и высадкой деревьев да прекращений странствий тех дюн, что бродили вдоль Куршского залива и потихоньку пытались его засыпать. Стали активно высаживать сосны, но, стоило деревьям подрасти и укрепиться (к началу 20 века), как финансирование правительства вдруг приостановилось, и далее уже работы на Куршской косе велись по мере возможностей.
Никогда и в голову не приходило, что песок может оказаться таким серьезным врагом, хотя невольно и вспоминается не самая приятная прочитанная книга - "Женщина в песках".
Но теперь вернемся к путешествию.
Чуть-чуть не доезжая до озера Лебедь (самая последняя перед границей точка, отмеченная интересом туристов. Сейчас посмотрела фотографии и капельку пожалела, что мы туда не доехали, но стоит быть честной с самой собой: одного дня для Куршской косы определенно мало, даже если на машине), мы остановились на точке, обозначенной "Высота Эфа" (со склонением которой у меня крупные проблемы). Франц Эфа приложил невероятные усилия к тому, чтобы закрепить странствующие дюны: созданием ячеек из хвороста для задержки песка, высаживанием деревьев и песколюбивых растений… Но в основном все эти усилия ушли лишь на это место, недалеко от поселка Морское, потому как множество дюн на косе все еще продолжают потихоньку двигаться.
Поразились тому, как много оказалось народу (а еще автомобилей, автобусов и микроавтобусов) на небольшой парковке, поэтому напрашивается вывод, что это место одно из самых популярных у туристов, по крайне мере с русской стороны. Мы организовали себе скромный завтрак из овощей и вареных яиц на одном из свободных столиков. Рядом из палатки исходил приятный запах жарящегося шашлыка и, конечно же, когда владелец палатки обнаружил нас совсем рядом с ним (нас предала улетевшая со стола салфетка), он погнал нас куда подальше.
Закончив со скромной трапезой, мы побрели мимо сувенирных палаточек (сувениры там, кстати, определенно стоят внимания, лучше их не пробегать "мимо") по деревянному настилу. Но так как народу много, а рядом протоптаны тропинки, я позволяла себе осторожно сходить с настила, чтобы пофотографировать красоту вокруг.
Сосновый лес, стелющаяся по земле мягкая трава (ступаешь на нее и словно проваливаешься), просачивающиеся сквозь листву лучи солнца… Я никогда не бывала в подобном месте. Впервые испытала невероятное сильное искушение просто прилечь на эту траву и смотреть, как качаются далекие верхушки высоких сосен над тобой. Некоторые тропинки в этом лесу казались мне очень манящими, и, возможно, я бы даже могла позабыть о страхе насекомых - разве может быть что-то опасное в лесу, где такой сказочный воздух, ну в самом деле?
Но голос гида из приложения сообщил, что с определенного момента с деревянного настила сходить нельзя: один человеческий шаг может привести в движение целую дюну, для удержания которой требуются невероятные усилия. Перила сопровождают настил не везде, поэтому в этом вопросе надежда только на совесть туристов (но тут замечу, что видела, что только пару раз допускали шаг-другой мимо настила, так в основном по лесу и дюнам никто не расхаживал).
Медленно поднимались в горку, долгое время кроме стволов деревьев ничего не было видно. Сосны высажены настолько плотной стеной, что в какой-то момент ловишь себя на том, что, если смотреть прямо перед собой, ничего кроме стволов и не увидишь, даже просвета. От этого немного жутковато, но вместе с тем лес воспринимается каким-то колдовским. Тут без особого труда можешь представить бродящих от дерева к дереву разных лесных созданий, а то и старцев с посохом.
Трава и мох, растущие между сосен, постепенно сменились ковром из мелких желтых цветов, добавляя капельку волшебного очарования и без того магическому лесу.
Вскоре мы добрались до первой смотровой площадки, и вот тут нас встретил нешуточный ветер, дувший со стороны моря. Еще выйдя из машины, я приоделась в ветровку, но здесь, на возвышении, ветер воспринимался более холодным и суровым.
Дюны, конечно, очень красивые - белоснежный песок, местами виднеются кусты или пучки травы. По обе стороны, с южной и северной, все покрыто плотным зеленым ковром - лесом. С запада синеет неспокойное море с белыми пенными гребнями, а с востока за холмами дюны в лучах солнца мирно переливается Куршский залив.
Смотришь на эти два водоема и не понимаешь, как же так они, такие разные, могут соседствовать друг с другом, разделенные лишь тонким куском суши (прочем, если бы не леса, пески давно бы сравняли косу с уровнем моря). Нечто магическое есть в этом месте, потому что обе обзорные площадки, расположенные на высоте Эфа напомнили мне о том, что я определенно в другом мире. Эти поразительные белые дюны, лес, море и залив… Разве возможно в реальном мире, чтобы все это находилось в такой поразительной гармонии, как здесь?..
Ну и сейчас, размышляя над всей указанной выше информацией, я думаю о том, что ведь могут же люди делать что-то действительно хорошее, когда природа грозит экономической катастрофой в расплату за плохое с ней обращение. Жаль только, что сперва довели до бедственного положения косу и лишь после осознания угрозы зашевелились. Но плоды стараний поистине поражают - без дополнительной информации я бы ни секунды не сомневалась, что весь этот лес - природное богатство косы.
Проведя довольно много времени на верхней обзорной площадки, мы неохотно потопали обратно. Путь с горки традиционно пролетел незаметно - единственное, на что я успела обратить внимание, это просеки. В этом плотном лесу просеки смотрелись особенно загадочно и гипнотизирующе.
А так и моргнуть не успели, как оказались на стоянке, но уезжать не торопились, ведь прямо напротив подъема на высоту Эфа располагался путь на пляж.
За то время, что мы спускались, откуда ни возьмись набежала туча. Когда мы оказались на вершине авандюны солнце еще светило, оттеняя нависшую над изумрудным морем грозную тучу. Но… я навсегда запомню тот миг, когда я впервые увидела Балтийское море во всей его красе. Сбивающий (без преувеличений) с ног холодный, даже ледяной ветер заставлял глаза слезиться, даже дышать было трудно, настолько ветер здесь оказался беспощадным (беспощаднейший ветер на моей памяти). Но само море… Бурное, свободное… серо-зеленое. Да, именно такого цвета! Возможно, его еще выгодно подчеркивал цвет солнца и застывшая черная туча, но такого цвета у моря я прежде не встречала.
Цвет, как у моих глаз… Звучит как отголосок нарциссизма, но тем не менее именно об этом я подумала чуть позже, и, может быть, поэтому мне показалось, что у меня с этим морем какая-то особая связь, хотя я даже не решилась приблизиться!
Спускаться с авандюны я не рискнула: ветер мешал думать, а туча приближалась с каждым мигом. И тогда я, разумеется, не сообразила, что внизу, на пляже, ветер не настолько жестокий, как здесь, на вершине песчаного холма. Мне невыразимо хотелось коснуться ногами этого моря, этой белоснежной пены (хотя, казалось бы, здесь столько песка, что цвет волн должен быть с коричневым оттенком) и взять с собой немного песка именно с этого побережья. Но благоразумие, которое мне порой стоит вовремя затыкать, чтобы потом ни о чем не жалеть, взяло верх и направило меня в сторону машины в поисках глинтвейна для согревания замерзшего горла.
Но Балтийское море, его цвет, его волны, его завораживающая холодная красота никак не выходили из моей головы, и для себя я решила, что если позже не будет дождя, то обязательно выйду на пляж на другом участке косы. Вероятно, ребята не особо одобряли мое решение, но я благодарна им за понимание. Но я как обычно забегаю чуть вперед.
Пока готовился наш безалкогольный куршский глинтвейн, обсудили с продавцом купающихся в море туристов. В воде я заметила около пяти человек, но не считала, потому что мне и без того было холодно, а уж представлять, каково им там внизу, вовсе не хотелось. Однако продавец глинтвейна равнодушно пожал плечами, не выражая согласия с нашим "это же безумие": сказал лишь, что вода довольно теплая. Ну, допустим, понимание теплой воды у всех разное, но проблема даже не в этом, а в ветре. Когда ты выходишь из воды, будь она даже под тридцать градусов, на сильном ветре все равно невероятно некомфортно. А тут не просто сильный ветер, а чертовски сильный холодный ветер!
Ну да что толку рассуждать, на своей шкуре же я этого не проверяла.
Вскоре вполне ожидаемо пошел дождь, первую половину которого я переждала под козырьком палатки, попивая глинтвейн, а вторую половину - в машине, обсуждая наши дальнейшие планы (и пока нас разблочит туристическая маршрутка). Но план решили не менять, поэтому направились к следующему пункту нашей программы - Танцующему лесу.
Такое поэтичное название сосновый лес получил благодаря странным образом изогнутым стволам некоторых деревьев на определенном участке косы (только в этом конкретном месте). Версий куча: и что это особенности взаимодействия сосны обыкновенной (не горной, которая преобладает на косе) с песком и ветром; и что местные гусеницы бабочки побеговьюна съедают у маленьких сосенок верхушку, вынуждая их расти в бок; и что просто сильные ветра вынуждают расти сперва в одном направлении, затем в другом; и что это наследственные генетические изменения местных сосен; и что это последствия испытаний иприта в 1925 году; и что энергетическая сила на этой территории вынуждает центральную почку погибать, а боковые, сделав зигзаг, продолжают рост.
И это лишь основные версии, а так в интернете мнений чуть меньше, чем на тему перевала Дятлова. Думаю, что истина где-то посередине, и склоняюсь все же, что это именно что-то генетическое, потому что далеко не все сосны на этом участке стремятся в пляс. Здесь даже ставят эксперимент, который, правда, даст какие-то плоды лишь лет через пять: посадили семена от деревьев, чьи стволы искривлены, и от сосен, которые растут прямо. Так по крайней мере одну версию можно будет исключить.
Но на самом деле, находясь в этом лесу совершенно не хочется думать, что же сделало эти деревья такими, какие они есть сейчас.
Но по порядку.
Пока доехали до точки, дождик перестал, но все вокруг ощутимо посвежело после полуденного зноя. Преодолев площадку из гравия (который так и норовил засыпаться в кроссовки), мы вновь оказались на деревянном настиле. Гид из приложения сообщил нам, сосны не выносят вытаптывания: если сорок человек пройдет друг за другом, то появится тропинка, что означает исчезновение мха как земляного покрова, высыхание почвы и скорую гибель сосны. Поэтому тут также не рекомендуют сходить с деревянных панелей и любоваться деревьями с помостов.
Это место поражает своим спокойствием и умиротворением. У меня с детства какое-то особое отношение к соснам: пока все мои ровесники по совету бабушек прижимались с любовью к березкам, я обнималась с соснами, хоть меня и уверяли, что сосны (в отличии от березок!) выкачивают энергию (звучит странно, но такое уж детство было). Я в это никогда не верила, сосна для меня - чудо-дерево. От них веет таким удивительным спокойствием…
Честно говоря, название "Танцующий лес" звучит куда более загадочно и интригующе, чем оно есть на самом деле. Но даже без выискиваний деревьев с искривленным у земли стволом прогуливаться здесь одно удовольствие. Так невероятно тихо, и лишь далеко вверху сосны шелестят на ветру иголками, или то или иное дерево тихо поскрипывает, быть может, стремясь сообщить нам какой-то свой секрет. На земле мягчайший ковер из мха, местами валяются шишки, но они в основном кучкуются в низинах и ямках. Пока бродили в этом умиротворенном сосновом царстве, вышло солнышко, и просто поразительно, как красиво солнечные лучи играют на покрытой мхом земле между соснами.
Я уже говорила, что это абсолютно другой мир?
Да, несколько десятков раз, по-моему, но я не перестаю это повторять - такой концентрации природного волшебства, такой гармонии спокойствия я словно нигде еще прежде не встречала.
Из Танцующего леса не хотелось уходить никому из нас - мы долго дурачились на скамейке, прошлись еще немного и пофотокали Анечку, которая фоткала шишку.
Территория у этого леса небольшая (если сравнивать с маршрутом высоты Эфа), но лично мне просто хотелось еще часок или три ходить по кругу и вбирать в себя все то умиротворение, что излучают растущие здесь сосны.
После этого направились к Высоте Мюллера, на дороге к которой нам перебежала дорогу грациозная косуля. Как несложно догадаться, с перебегающими дорогу животными на косе довольно печальные истории - не все туристы придерживаются установленного скоростного режима на дороге, которой очень важен именно на территории национального парка. Но! Нашей косуле с нами повезло.
Высота Мюллера находится на самой древней территории всей косы - именно здесь располагался остров, который постепенно с течением времени превратился в Куршскую косу. Интересно, что лишь этот маршрут находится с западной стороны косы, в то время как все прочие обосновались на восточной ее стороне. Это одно из самых широких мест косы на территории России, поэтому напротив дюны, на которую и лежал наш путь, расположено еще озеро Чайка и даже уместился поселок Рыбачий.
Свое название высота получила в честь лесничего, который в бедственное для косы время спас от странствующей дюны поселок Рыбачий. На укрепление дюны ушло масса времени, средств, но зато сейчас по зафиксированным данным можно точно сказать, что она не пытается двигаться - это ли не достижение? У подножия дюны нас встретил темный еловый лес.
К этому времени и небо-то скрылось за серыми облаками, а уж в лесу так совсем стало не по себе из-за сгустившихся сумерек. Но елочки довольно быстро сменяются привычными уже соснами. И единственное, что утяжеляет путь к обзорной площадки, это то, что путь целиком и полностью надо проделывать по песку, которому неважно, в шлепках ты или в кроссовках, он найдет способ забиться, куда ему нужно.
Этот маршрут понравился мне меньше остальных, и нет, это не из-за песка. Ну хорошо, не только из-за песка. Сама атмосфера здесь какая-то недружелюбная, не такая располагающая, как в предыдущих местах. Гид сообщил, что многие деревья горной сосны на этом участке достигли возраста биологической смерти, то есть их возраст уже уходит за сотню лет, поэтому их постепенно заменяют на сосну обыкновенную. Но эта реконструкция леса движется очень медленными темпами, потому что, учитывая проблемный погодный климат косы, не каждое дерево здесь принимается. Поэтому преобладают деревья, выглядящие старыми корягами, которые непонятно как держатся еще в песчаной почве. А такой вид действует немного угнетающе, хотя я и отношусь к соснам с нежностью.
Обзорная площадка хоть и находится на высоте 44 м от уровня моря, но не особо открывает вид на что-либо: деревья рядом выросли слишком высокими, поэтому лишь по направлению ветра угадывается Балтийское море, а со стороны залива виднеются домики - поселок Рыбацкое (где, между прочим, расположен единственный на всей косе луг).
Мы прошлись еще чуть дальше по дорожке из песка, завернули как раз к посадкам юных сосен и уперлись в тупик. Ну, зато на молодых сосенок посмотрели!
И неспешно пошли обратно. Но, стоит заметить, что лес у подножия дюны очень плотный, думаю, здесь темно и в ясный безоблачный денек.
Навестили и озеро, но в хмурую погоду, когда вода отражала лишь серое небо, озеро казалось лишь большой лужей, поэтому мы там особо не задержались.
После Высоты Мюллера у нас не было ни сил, ни особого рвения смотреть что-либо еще - хотя Куршская коса и удивительное место, но за один день все осмотреть тяжело и физически, и эмоционально, потому что здесь слишком много невообразимой красоты.
Не представляю, каково жителям местных поселков, что расположены на косе. С нашей стороны их всего три: Лесной возле музейного комплекса, ближе к Зеленоградску, Морское неподалеку от приграничной с Литвой зоной и Рыбачий примерно посередине между ними. Да, вероятно, трудно жить без тех благ цивилизаций, к которым привыкли мы, городские. Но с другой стороны жить в таком особом месте… мне очень интересно, что испытывают люди, проживающие здесь из года в год. Да, вероятнее всего, весь их быт сосредоточен на хозяйстве, и вряд ли они так же восторженно смотрят на удивительное Балтийское море или умиротворяющий сосновый лес вокруг, как я, например, но любопытство не оставляет меня.
Без нашего внимания остались: маршрут "озеро Лебедь", станция кольцевания птиц "Фрингилла" (важное дополнение: коса является остановкой птиц при их сезонной миграции, поэтому пернатым на Куршской косе уделяется достаточно внимания) и маршрут "Королевский бор", но, полагаю, самое важное для себя мы за сегодня посмотрели. Но дельный совет - приезжать сюда хотя бы на два дня, на основном сайте Куршской косы даже есть предложения от местных турбаз.
Я попросила остановить у музейного комплекса, нашей первой остановки, где видела тот самый указатель к морю, который не давал мне покоя всю вторую часть дня. Чуть не проехав нужное место (неожиданно вечером местность стала выглядеть иначе, чем утром), мы все же вернулись на авандюну, теперь уже в более южной ее территории.
Ветер не особо стих и ощущался, может, чуть менее холодным, чем напротив высоты Эфы. Но в этот раз меня это не остановило, потому что я за половину дня настроилась набрать себе песка (не в кроссовки, а чтобы все по правилам, у моря) во что бы то ни стало. В два счета расправившись с задачей набрать песочка (спасибо носовым платочкам и скотчу), мы позволили себе некоторое время просто полюбоваться морем.
Этот пляж оказался почти безлюдным - лишь кто-то прогуливался где-то далеко, да еще один любитель моря медитировал, сидя на песке. И я его прекрасно понимала, потому что это море обезоруживает, заставляя забыть о слезящихся от ветра глазах, о замерзших ушах… и ты ловишь себя на том, что просто обезоружен красотой Балтийского моря.
Мне кажется, я только в кино видела, чтобы море с песчаным пляжем могло похвастаться чистой, белоснежной пеной. В ней будто бы ни грамма песка, который обычно так охотно поднимается со дна во время волнения. А тут бурное, неспокойное, но такое чистое…
Из-за облаков вышло солнце, играя лучами на поверхности моря, на волнах и на песке у самых ног. Позади лишь авандюна, поросшая травой и кустами, и такое ощущение, что за этой авандюной ничего нет, а весь мир сконцентрирован здесь, на пляже Балтийского моря. С его оглушающей красотой и обездвиживающим ветром.
Если я когда-нибудь обзаведусь мыслью "...а не поехать ли в Калининград", то только сюда, к морю. Потому что я уверена, что во всей Калининградской области нет ничего более завораживающего, чем пляжи Балтийского моря. Ну и мир Куршской косы тоже невероятно заманчив для повторного визита.
И мне даже не было важно, что я не касаюсь воды (помочить ножки так и не вышло), потому что это именно то море, на которое хочется просто смотреть. Никогда прежде и предположить не могла, что меня настолько может поразить северное море.
Весь путь домой я размышляла о том, что как все-таки удивительно сошлось, что на косе мы побывали именно сегодня: ведь погода сегодня тоже в чем-то была особенной, постоянно менялась, словно создавая подобие саундтрека к посещению того или иного места на косе.
Куршская коса не только оправдала все мои завышенные ожидания, она их многократно превзошла. Я, конечно, старалась делать фотографии так, чтобы хотя бы часть красоты осталась и на них, но это как раз то место, настроением которого надо проникаться находясь там. И я ощущаю себя весьма счастливым человеком, что побывала там.
@темы: Калининградские записки