Мы потому и любим закат, что он бывает только один раз в день
В этом посте использовано очень много фоток с телефона, чтобы хоть как-то продемонстрировать то, что видела. Ну и с телефона я фотографирую очень криворуко (прямо вот очень).
19.09
19.09
Есть что-то необъяснимо тяжелое в утренних, предрассветных часах. Я вообще не очень переношу ночь, потому как с темнотой у меня натянутые отношения, а ночной электрический свет улиц меня дезориентирует. Порой мне даже кажется, что дневные улицы и ночные улицы принадлежат к разным мирам. И вот если ехать по улицам за час или полчаса до рассвета, то внутри какое-то необъяснимо гнетущее чувство. Особенно, если это улицы другой страны. Тут напрашивается часто используемая фраза “самый темный час перед рассветом”, и, возможно, это выражение возникло не на пустом месте, хотя и редко используется в прямом смысле.
В половину пятого мы отправились в Сайгон/Хошимин, и путь обещал быть не самым коротким, около пяти часов. Ни гиды, ни местные жители не могут определиться, как называть этот город. Официально он Хошимин, но чаще все же слышно Сайгон, и это, честно говоря, немного обескураживает. Да, далеко ходить не надо, у нас тоже есть Санкт-Петербург/Питер/Ленинград, но это не облегчает восприятие.
По сути, как нам коротенько описали экскурсию, ничего особо интересного в Хошимине нет, и все же как-то глупо снова быть во Вьетнаме и не заехать туда. Заехать - не особо правильное слово в данной ситуации, учитывая, что на одну лишь дорогу туда--обратно в общем уходит десять часов (не принимая во внимание возможные трудности в виде пробок или дождя), но тем не менее. К тому же что еще делать в низкий сезон, как не ездить по экскурсиям? Не сидеть же у волнистого дождливого моря целыми днями. Да и очень мала вероятность, что мы еще вернемся в эту замечательную страну (если только на пмж, разумеется). Шутки шутками, но есть что-то то родное или просто очень теплое, что я чувствую как в стране (ну по крайней мере южной ее части), так и в местных людях. У меня складывается впечатление, что мне близко их восприятие мира, общее настроение страны. И хотелось бы относиться так же просто ко всему, но я пока не осилила. В свое оправдание скажу, я на пути постижения.
Экскурсовод позволил нам поспать большую часть пути и стал говорить примерно за час до Хошимина, как раз когда мы проезжали плантации гевеи. Удивительные, кстати плантации. Это деревья, вокруг которых вьются ленточки - по ним со ствола течет сок, источник натурального каучука, который позже превращают в латекс и резину. Но потом, погуглив и присмотревшись, я понимаю, что про ленточки не совсем точно - из окна автобуса правда кажется, что вокруг ствола вьется что-то такое, но чаще всего это просто спирально снятая с части ствола кора. Утром сока выделяется больше, так что надо успеть встать и пройтись по всей плантации сделать необходимые надрезы, чтобы потом около пяти часов сок потихоньку стекал в стаканчик. С одного дерева сока мало выделяется, точных объемов не нашла, но вряд ли больше среднего по размеру стакана (а то и того меньше), поэтому есть смысл высаживать их прямо лесами.
Примерно одинаковой толщины, очень ровные и стройные стволы (скорее всего, посажены были в один год, после 40 лет роста деревья вырубают, потому как начинает давать меньше сока, и отправляют на изделие мебели, древесина тоже очень ценится), вытянутые в ряд. Причем уже довольно высокие, поэтому эти плантации скорее напоминают леса, где растут одного лишь вида деревья в идеальном порядке. Смотрится несколько... загадочно? У них плотная крона, поэтому света поступает мало, так что из окна автобуса создается впечатление, что смотришь на кусочек какой-нибудь «Сонной лощины» во вьетнамских реалиях. В таких местах просто необходимо снимать азиатские ужасы, ну напрашиваются же! Я на некоторое время просто прилипла к окну, вглядываясь в эти темные, несколько пугающие, и тем не менее манящие плантации. Очень атмосферные места.
Гид нам тем временем в паре слов рассказал про то, как Вьетнам пришел к «дружбе» с французами, а затем и с американцами и чем все это кончилось. История довольно грустная, но так уж по честному в чем-то вьетнамцы сами виноваты. На этот раз я без минуток википедии и даже без краткого пересказа, потому что очень много информации, но главное, что теперь этот важный кусочек мозаики встал на свое место в моем восприятии страны. А то с прошлого путешествия у меня отложилось только про китайское иго (в той или иной степени сохранившееся до сих пор, особенно это видно на выходных). Но возвращаясь к французам и американцам, без этих важных исторических данных трудно было бы понять Сайгон таким, какой он есть сейчас.
Время было около половины восьмого, поэтому все Подхошиминье стремилось на работу в центр. Но так как метро у них нет (пока что нет, но японцы активно строят им две линии метрополитена), весь честной офисный планктон устремился на работу на байках (и скутерах). И это было достаточно забавно наблюдать, особенно что касалось девушек. Серьезные туфли на высоком каблуке, бывает даже на шпильках, виднеется узкая офисная юбка, но поверх ее пестрая накидка, которую мы прозвали фартуком. И такая же пестрая, но совершенно не в тон фартуку куртка/кофта. И маска на половину лица. И перчатки, конечно же, куда без них. Где еще вот такое можно увидеть? Точно не в Муйне. Сочетание потрясающее. Скорее всего такое серьезное обмундирование защищает от дорожной городской пыли, ну и плюс спасает от ветра и от солнца, конечно, зачем красивым девушкам обгоревшая кожа. Так что все весьма продумано, зачем тут автомобиль, когда можно принарядиться и на байке домчать. Парням, работающим в офисе, жить проще - просто курточка и маска. Но все равно выглядит достаточно забавно - серьезные молодые люди в серьезной офисной одежде пестрят выбором курток, накидок и шлемами, словно каждый из них старается выделиться именно таким образом (хотя, возможно, так и есть).
В этот утренний час народу на байках полно, на улице царит сплошной гул от постоянного сигнализирования, ну и улицы просто стоят, что уж. Машин не очень много, в основном именно байки, которые ездят не по правилам дорожного движения, а как-то скорее интуитивно (даже спустя пять лет это не меняется). Может, в черте города чуть более аккуратно, чем в том же Муйне, но по сути дурдом.
С горем пополам добрались до нашей первой остановки - Музей жертв войны (любопытный факт: первоначальное название было «Дом для показа военных преступлений американского империализма и марионеточного правительства южного Вьетнама», и перемена в названии очень неплохо передает, насколько изменились отношения с Америкой сейчас). На уличной части музея выставлена трофейная военная техника, что остались после американцев (в практически идеальном состоянии, надо заметить, по крайней мере что касается внешнего вида), и немного в стороне узкая часть территории отведена под тюрьму. Да, история тюрем южного Вьетнама, ну не красота ли? Рассказано и показано на примере манекенов, как бесчеловечно мучались люди в таких тюрьмах, и если на этом моменте еще не совсем подурнело, то добро пожаловать в само здания музея, где начинается самая настоящая жуть.
Там собраны как уцелевшие орудия, которые использовались во время войны, так и многочисленные фотографии с ужасами войны. Убитые люди, раненые солдаты, последствия химических атак, плюс к этому еще и зал, где живые люди с генными проблемами (теми самыми последствиями) продают сувениры. Словом, это три этажа кошмара для человека со слабой психикой, кому очень трудно даются мысли о том, как беспощадна война и те, кто ее устраивают. Гид довольно быстренько пробежался с нами по этажам, в двух словах рассказывая, что тут на фотографиях (подписи даны на английском языке) и несколько слов об истории, но видно было, что и ему не хотелось бы вообще сейчас здесь находиться. Как и мне. Выслушав его до конца, мы с мамой довольно быстро покинули стены здания и немного развеялись рядом с танками и самолетами. Тоже страшно думать, сколько людей эти механизмы покалечили, но тут хотя бы не все так наглядно. Но я бы с удовольствием предпочла бы все это развидеть, не самое приятное место. И определенно не то, с чего мне хотелось бы начинать знакомство с Сайгоном, хотя я и понимаю, что война - одна из ключевых моментов истории города.
Но вот мы направились к следующей нашей остановки, и в пути гид, показывая нам некоторые здания, оставшиеся здесь еще от французов, заодно указал нам на местное такси. Как нетрудно догадаться, это байк-такси. Работают через приложение - можно вызвать и машину, и байк (но байк дешевле, конечно, и веселее). Можно и на улице просто подойти и заказать, но надежнее через приложение, потому как таксисты при любом удобном случае накручивают цену. «Grab» работает здесь как яндекс, совмещая "яндекс.такси" и "яндекс.еда". Но только “грэб” такой же зеленый, как “деливери клаб”. Довольно любопытно наблюдать за ними: часто можно заметить зелененького скучающего (порой спящего) грэб-байк-таксиста прямо на своем железном коне в ожидании заказов. Еще забавнее (не могу объяснить почему) наблюдать, когда грэб едет с пассажиром. Водитель одет в зеленый жилет и зеленый шлем с фирменным логотипом, а пассажиру обязательно надевается такой же шлем (по уточнению гида, шлемы многоразовые, поэтому лучше их надевать поверх капюшона или другого головного убора). И вот едут две такие зеленые головы...
Как-то встали в небольшую пробку, потому что водителю приспичило посреди перекрестка уточнить у своей пассажирки маршрут. Стоят они такие на этом перекрестке, в зеленых шлемах, пассажирка указывает рукой, куда ехать, водитель кивает и сверяется с навигатором. Машины вокруг ждут, когда ситуация разрешится, а прочие едут на мотобайках по тротуару (ну че поделать, если на дороге затор, не ждать же), не обращая внимания на такие житейские трудности.
Следующим обязательным пунктом осмотра достопримечательностей города стал пятачок, где соседствуют Нотр Дам де Сайгон и Главпочтамт, но по порядку. Собор Сайгонской Божьей Матери (Notre-Dame Cathedral Saigon), едва ли не основная достопримечательность города. Разумеется, он такой взялся не из воздуха. В далекие времена, в 1877 году, когда Сайгон еще был столицей французских колоний, решили колонизаторы возвести здесь двойник родного, парижского Нотр-Дама. И возвели. Причем всего за 6 лет, но, насколько я понимаю, во Вьетнаме уменьшенная копия, хотя эта информация под вопросом. Французы строили не только для себя, чтобы комфортнее ощущать себя на чужой земле, но и с целью затмить католическим собором буддистские храмы. Глядишь, и среди вьетнамцев католиков больше станет (но с этим народом так это не работает). Весь материал для строительства везли аж из Франции, и получилось довольно симпатично. Насколько это можно сказать по фотографиям в интернете и выглядывающему из-за строительных лесов фасаду.
На этом секундочка истории окончена, и место для личного впечатления. Нотр Дам де Сайгон такой себе - внутрь не пускают, потому как приехали в самый разгар реставрации (которая будет длиться до 2020, возможно, из солидарности своему парижскому близнецу), весь в лесах, только фасад и видно, но уже хоть что-то. Хотя немного грустно от того факта, что мы не смогли зайти в такой яркий кусочек Франции во Вьетнаме… Да и от напоминания об оригинале тоже взгрустнулось. Когда-нибудь их отреставрируют и откроют, конечно, но печаль о потерянном вряд ли пройдет.
А вот здание Главпочтамта, расположенное прямо через дорогу, очень любопытное. Гид нам сообщил, что он строился французами как вокзал, но в интернете я нашла информацию, что был построен по заказу Национальной почтовой службы Франции, во времена французской оккупации Вьетнама. Кому верить, сказать сложно, я склоняюсь ко второй версии, хотя на вокзал действительно чем-то смахивает.
Типичный колониальный стиль (пробудился знаток архитектуры), и, что приятно, внутри и снаружи смотрится очень ухоженно, но почтамтом его точно не назовешь. Внутри тоже вылитый вокзал, высокие потолки, арки, на стенах мозаика… Я бы с удовольствием побродила там подольше, но на этот пятачок нам выделили непозволительно мало времени (большая часть которого ушла на поиски красивых открыток).
И вот что я выяснила у туристов, которые располагали временем на детальное знакомство с Главпочтамтом. Это действующее отделение почты, чему и уделена большая часть здания, и множество вьетнамцев приходит сюда решать свои бытовые дела (возможно, и от алиэкспресс посылки забирают). Здесь даже есть человек, который помогает неграмотным гражданам написать письмо. Но и о туристах здесь не забывают. Главным аттракционом считается купить что-то на большой, овальной стойке, расположенной прямо по центру здания (открытки, магниты, брелоки - все что душе туристический угодно) и отправить себе домой или друзьям/родным. Также здесь заодно можно купить ювелирные украшения (где же еще, как не на вьетнамской почте? это вам не “почта россии”, где всякие конфетки и соки продаются), и пофоткаться рядом/в/из телефонных кабинок, стилизованных под старину. Причем на одной стороне кабинки просто кабинки, а с другой в этих кабинках расположены банкоматы.
Место очень интересное и действительно заслуживающее внимание, и уделять ему 15 минут, из которых 8 уходит на поиск открытки, а 7 - на отправку (мы н отправляли, а просто немного побродили, и все равно мало), просто преступление, как по мне. Я бы вообще больше времени уделила французскому кварталу, потому что европейские постройки так экзотично смотрятся в сердце Вьетнама, что порой даже немного ломается восприятие, но для изучения этого города, видимо, стоит отдельно приезжать своим ходом в Сайгон и изучать его (с помощью двухколесных такси “grab”, вестимо), потому что даже в пределах одной экскурсии, которая весь день, с утра до вечера, будет посвящена городу, вряд ли можно успеть все посмотреть.
На этих двух пунктах наше изучение Хошимина исчерпывало себя, и туристов поставили перед выбором: изучать Сайгон дальше самому пешочком (зато проникнуться духом города уже как следует!) или ехать полтора часа на Кучи, самое посещаемое туристическое место Вьетнама, где скорее всего к нашему приезду пойдет дождь, как сообщил гид. Выбор, конечно же, был очевиден, но я уболтала маму на Кучи. Ну частично потому, что я хоть и ощущая себя комфортно во Вьетнаме, оставаться одной в азиатском мегаполисе я желанием пока что не горела. Ну да, грязюка ждала, ну а чего поделать, оплачено же, в конце-то концов! Перед этим мы заехали на поразительно невкусный обед, после которого я имела возможность чуточку осмотреться, пока ожидали наш автобус. Чем-то Сайгон очень напоминал Пенанг. Такое же странное смешение новейших высоток и старых, привычных коренному жителю узких домиков. Правда, в Пенанге было куда чище, во Вьетнаме все же очень грязно, и чем больше жителей, тем, разумеется, грязнее. Что вдоль трасс, что в придорожных деревнях, что в мегаполисах. Мусор валяется почти везде, хотя в районе офисных центров стараются все же как-то убирать. Не объясню, что в моем понимании объединяло эти два города, возможно, это что-то азиатское… трудно сказать. Но сходство определенно виделось.
При выезде из Сайгона от нечего делать фоткала разнообразие байков. Человек я терпеливый, но постоянные долгие переезды выматывают даже меня. В этом вопросе Вьетнам просто чемпион... Почему все еще не ходят автобусы с кроватями? Хотя даже если и ходят, во Вьетнам они приедут не раньше, чем через полвека.
Вот тут с грабом конкурируют еще водители, облаченные в красное. Еще и девушка в фартуке попала в кадр!
Типично нагруженные для местных дорог ребята едут по своим делам.
А тут вот семья на выезде.
По пути в Кучи опять залюбовалась каучуковыми плантациями, ведь именно от этого слова произошло название деревни Кучи (Кути, Ку-чи - пишут кому как удобно, но ударение в любом случае на последний слог). Эти плантации просто... магнетически прекрасные места. Даже к лучшему, что мы не останавливались там, иначе я бы из такой рощи просто не вернулась.
Итак, Кучи.
Что я ожидала (по рассказам представителей “анекса”): тоннель, расширенный для туристов, чтоб никто там случайно не застревал. Заходишь, выходишь, чувствуешь на себе весь груз вьетнамского народа, уезжаешь. На месте же оказалось, что это полноценная экскурсия о быте партизан, что создавали эти тоннели и жили в них (а жило в них, на минуточку, 80 тысяч человек, но тоннели длинные, аж под Камбоджу уходят, общая длина, как сообщает википедия, 150 км). Но сейчас необходима минутка некоторых фактов, найденных в интернете.
Тоннели создавались вьетконговцами (сторонниками северного Вьетнама), в основном для того, чтобы вести войну с американцами (хотя где-то пишут, что тоннели появились и раньше для войны с французами). Использовались все те малые преимущества, что у вьетнамцев были перед противниками: свое довольно миниатюрное телосложение и богатая фантазия в области ужасающих ловушек, потому что боеприпасов было куда меньше, чем у солдат США. По сути, это сеть подземных убежищ от бомб и химикатов, соединенных тоннелями. В этих убежищах партизаны обитали во время войны, постоянно работая над расширением сети тоннелей, ну и порой предпринимались вылазки, чтобы атаковать врага. Американцам все эти тоннели доставили массу хлопот, потому как ходы узкие, бомбы не особо действенны - завалит один ход, выкопают другой. Химикат на почву и воду - неприятно, но всегда можно использовать какой-либо другой ручей, в джунглях их полно. В вики прочитала, что американская армия даже создала отряд “туннельные крысы”, куда набирали подходящих по комплекции солдат, и вот на их долю выпадали встречи со множеством ловушек в темных ходах подземелья. То есть, ловушки были действенны и на поверхности, разумеется, но использовались и под землей.
Но и вьетконговцам здесь приходилось несладко: тоннели копались только по ночам, выкопанная земля относилась как можно дальше, чтобы не привлекать внимание. К тому же нельзя забывать о ядовитых обитателях азиатски джунглей, которые не то чтобы помогали какой-то из сторон войны. Да и сами условиях проживания под землей… Но, патриотизм творил чудеса.
Ну а теперь о том, как это все показано туристам. Сперва тебя встречает схема того, что как в этих тоннелях работало (похоже на рисунок фермы муравьев, но с людьми), и рядом расположены шалаши, где на английском и китайском демонстрируется фильм (судя по отзывам, с документальными фотографиями, но это не точно, потому что туда мы не пошли - не успели). Затем сразу почти показан один из оригинальных ходов, прикрытый листвой. И ход этот без преувеличений размером с лист а4. Из нашей группой один мужчина влез, но это поразительно, конечно, как они в таких узких местах могли существовать. Да еще и воевать!
Далее нас провели мимо воздуховодов, замаскированных под огромные муравейники, показали, как беспощадно работали кровавые вьетнамские ловушки на американских солдатах (есть в этом что-то по-азиатски извращенное).
На палке, исполнявшей роль типичной ноги американского солдата, продемонстрировали работу ловушек, и благодаря голливудскому кинематографу представить последствия не составило труда. Понятно, что война - дело серьезное и кровавое, но некоторые вещи… просто слишком.
И после этого мы прошли в местный тир. Это вообще немного странно, как по мне, что вьетнамцы вот таким образом наживаются на теме войны после всего того, что произошло с ними... но почему-то я совершенно не удивлена, учитывая их легкое отношение ко всему. После войны осталось куча патронов и оружия от американцев, и, чтобы не утилизировать, как это делают обычно в остальном мире, вьетнамцы решили устраивать такой аттракцион для туристов. 1 пуля = 2 доллара, но правило такое, что меньше 10 пуль покупать нельзя. Понятное дело, что большой части туристов такое очень даже по душе, поэтому, скорее всего, все, что осталось после американцев, давно уже истратили. Но где-то продолжают пули добывать, с того же алиэкспресса может.
Из нашей группы стрелять никто не возжелал, и мы прошли далее - смотреть, как готовят рисовую лепешку и заодно творят рисовый самогон. Не скучали тут ребята, как ни крути, хотя рацион в подобных условиях у них был довольно скудный - в основном лишь то, что могли раздобыть тут же, в джунглях, да еще и не привлекая внимания. К рисовой лепешке в комплекте шли тапиока (из корней маниок) да арахис.
Но на самом деле поражает, насколько была развита инфраструктура, если можно так выразиться относительно подземного мини города. В тоннелях несколько лет проходила жизнь вьетконговцев: здесь лечили раненых, спали, изготавливали те самые ловушки, готовили, шили одежду. Здесь же находились оружейные склады и, по некоторым данным, школы, но то опять же не точно. Просто удивительно, насколько эти люди сумели приспособиться в данных условиях.
Но, вернемся к экскурсии. Узнав, как готовится рисовая лепешка, мы снова прошли в джунгли, чтобы посмотреть кукольное представление о том, как строгали орудия пыток (они засунули в яму механизированных кукол, чтобы наглядно продемонстрировать туристам, как вьетконговцы работают. Жутко до ужаса), и в этот момент стали раздаваться выстрелы. Для атмосферности, видать (ну на самом деле просто кто-то купил возможность пострелять). Очень тяжко. Выстрелы одиночные, громкие, я порой вздрагивала, но я и от салюта по жизни вздрагиваю. Возможно, в тоннелях оно не так слышно, конечно... но все равно жутко. И вроде день, солнце местами, а очень не по себе, но зато еще живее представляешь себе картины прошлого, если куклы не возымели должного эффекта.
Показали (так же с помощью кукол, но хоть не механизированных), как выкапывались тоннели, и это тоже был тяжкий труд (ночью, да еще надо быстро, так как копать глубоко, плюс к тому новый тоннель надо соединить с общей сетью… ). Тут я впервые в жизни увидела живую сколопендру и подумала, жутко, должно быть, было жить с такими зверьками в одном тоннеле. Но там им в общем-то не до сколопендр было.
И вот так незаметно мы подкрались к обещанному аттракциону - европейский турист во вьетнамском тоннеле. Я-то сразу решила, что обязательно пройдусь, потому как ну зря что ли ехала полтора часа? Пора ведь и зарядочкой заняться, а то только и делаю, что сижу в автобусах. Мама посомневалась, но уговорилась (и я ей очень горжусь!). Самым первым в ход нырнул местный рабочий вьетнамец, видимо, чтоб шли за ним, а мы с мамой отправились в путь последними. Ну, скажу, что тоннель и правда достаточно широк, застрять там довольно сложно, вприсядочку, согнув спину, бредешь себе от лампы к лампе. Сначала все было довольно просто - прямо и слегка наклон вниз, в меру светло, к тому же видно и слышно впереди идущего. Душновато, конечно, но терпимо, даже без налета клаустрофобии обошлась. Сперва. А потом начались повороты и спуск стал более крутым, и вот тут становилось совершенно не по себе. Потому что источники света спереди исчезают из поля зрения, задние загорожены тобою же, и темно так, словно не можешь открыть глаза. А когда поворот еще и под углом вниз... я побила себе всю левую часть поясницы, потому как начала яростно шататься из стороны в сторону, словно пьяная (рисовый самого нам пробовать не давали). Когда не видно света, начинаешь немного паниковать, но голос впереди идущего все еще успокаивает. В свете одной из ламп увидела свернувшуюся колечком сколопендру, вздрогнула, попыталась думать только о воздухе, что ждет меня на выходе. После очередного поворота почти натолкнулась на вьетнамца, сидевшего в проходе так, чтобы мы вышли именно здесь и не ползли по тоннелю дальше. Возле лестницы встретилась еще одна сколопендрочка, но теперь уже было все равно - я победно взбиралась наверх, наружу, к воздуху. Мы прошли дистанцию аж в 40 метров (на нашем пути попадались выходы для тех, кому сложно было продвигаться дальше). Есть дистанции на 60 и 100, и, как я услышала от англо-говорящего гида, чем длиннее дистанция, тем глубже под землю уходит тоннель. Но я все равно почувствовала себя героем-партизаном (не дай бог, конечно). И вместе с тем в очередной раз подумала об ужасах войны, заставившей 80 тысяч людей копать эти ходы, жить в них, умирать... Сама по себе экскурсия очень интересная, ни разу не жалеешь о том, что оказался здесь, но этот тяжелый остаток все равно остается, от него никуда не деться.
После героического одоления 40 метров мы помыли руки в местной системе водоснабжения (желоб с отверстиями) и отправились на заслуженный перекус - традиционный зеленый чай со сладкой маниокой - местной разновидностью картошки, которой, как я писала выше, и питались в основном вьетконговцы во время войны. После увиденного и прочувствованного показалось, что это был один из самых замечательных перекусов в моей жизни. Отличное завершение интересной экскурсии, как по мне - неожиданно все здесь продумано почти до мелочей. Мягкое погружение в столь сложную тему, в особенности местной “инфраструктуры”, как сказала моя мама, и только потом уже испытываешь на себе роль вьетнамского партизана во время проползания по тоннелю. И в конечном итоге задабривание уставших туристов чаем с картошечкой. Прямо таки формула идеальной экскурсии, не так ли?
Разве что погружение во всё это все равно оставляет неприятный след и мысли, сколько в этих джунглях пострадало американцев (вспомнить хотя бы эти жуткие ловушки), не говоря уже о самих вьетнамцах. Тяжеловато психологически, особенно когда едешь в автобусе обратно. Восторг от обилия новой информации прошел, и на стадии обдумывания всего увиденного и услышанного становилось все больше не по себе. Поэтому я постаралась отвлечься фотографированием вьетнамцев, которых было не так чтобы много в этот час (примерно около четырех дня).
Немного отдохнули в отеле, и вечером нас ждал ужин на теплоходе-ресторане. К этому чуть позже вернусь, а пока вечерний Сайгон, потому что это нечто.
Огненная река байков, иначе не описать. Время близилось к восьми, все радостно возвращались с работы или уже ехали куда-то тусить в этот вечер. В любом случае, вечерний Сайгон встал в пробке, состоящий из бибикающих автомобилей и слегка сигналящих в ответ байков. Пешеходы, кстати, в Хошимине почти отсутствуют, да и нет в этом нужды, ходить лишний раз. Еду покупают либо не слезая с байка (как раз мини-ларьки стоят прямо на бордюрах, чтобы делать хотдог/сок/шаурму не тратя лишнее время на ходьбу),
(пример такого очень придорожного заведения, снятого днем);
либо большими компаниями сидят в кафешках (столики тоже расположены впритык к дороге, байки у всех на виду рядышком).
У каждого байка/скутера есть крючок где-то на уровне коленей водителя, куда можно повесить запасной шлем, сок, кофе, повязочку - что захочется городскому денди, словом. Ну это так, внезапное наблюдение в долгой пробке.
Еще у них трудно найти название улицы, но зато номер дерева - пожалуйста! В Хошимине все деревья пронумерованы, потому что им ведется строгий учет (но деревья там царские, благодаря им город выглядит очень зеленым, по крайней мере центральная его часть). И под номером 312 может быть ствол размером с трехвековой дуб, а 313 - тоненькое юное деревце, у которого еще все впереди. Ну это тоже случайное наблюдение.
С приходом темноты, кстати, стало намного больше девушек с голыми ногами, но многие продолжают прятать кожу скорее от пыли. Гид, правда, обмолвился, что днем скорее прячутся не от загара, а от рака, которое неизменно несет местное солнце, но я все же склоняюсь к тому, что на первом месте враг девушек пыль, а потом уже рак.
Итак, ужин. Что я ожидала (со слов представителя «анекса»): мы все такие красивые сидим на кораблике по типу "рэдиссона", что плавают по Москве-реке. Кушаем, выходим полюбоваться красотами, все это свободно, непринужденно, праздничная атмосфера.
Что мы получили: двухэтажную шумную столовку на корабле под гордым названием “Indochina queen”. Но, несомненный плюс в том, что там с пониманием отнеслись к моей непереносимости морепродуктов и кунжута - приносили на смену такие блюда, которые мне можно, так что голодной я не осталась. Кораблик был основательный, просторный, но тем не менее переполненный людьми. Наверное, как три тех же рэдиссона (больше и сравнить-то не с чем), но только из-за обилия столиков на таком пространстве разговоры многочисленных гостей переростали в гам, и довольно скоро от духоты и этого шума у меня разболелась голова. Блюда сменялись постоянно, едва ли успевал доесть предыдущее. Все напитки были платные, кроме чая в конце (чая как обычно на два глоточка, а после всего съетого острого пить хотелось практически смертельно). Так мы просидели минут сорок за этим столовым конвейером, после пункта «фрукты» (которые представляли из себя мисочку удобного для всех лонгана) уже наконец смогли выйти на корму кораблика, полюбоваться обещанной панорамной. Которой, по сути, и не было. Торчало парочка высоток, а в остальном лишь куча огоньков от дорожных фонарей да жилых домов. Так себе вид, словом. Да и на этом корабле ты либо ешь, либо любуешься, хотя ни то, ни другое истинного удовольствия не приносит, так что с выбором особо не ошибешься.
На берегу виднелись очертания старых рыболовецких суден, хотя кто знает, может, они еще в ходу, просто совершенно не освещаются. Но в темноте они выглядели отчаянно пугающе. Еще отчаянно пугала воду жутчайшего оттенка, желто-коричнево-козявчетого. В ней не плавало мусора, нет, просто сам вид ее отталкивал.
Впрочем, тут особо много и не приходилось ожидать, у нас Москва-река тоже так себе по степени чистоты, а тут еще и азиатская страна.
Еще когда только отчалили, заметила в открытое рядом окошко, что рядом плавает какой-то мелкий кораблик рядом с нами, но решила, что это так, совпадение. А когда после богатого ужина вышли на палубу, так сказать, и стали любоваться дивной панорамой ночного Сайгона, обратила внимание, что мелкая лодочка-преследователь и правда на месте, тихонько плывет рядом. Присмотревшись, увидела, что на лодочке написано “Indochina queen guard”. Наша личная охрана. И это поразило меня до глубины души. Река Сайгон не особо широкая в тех местах, где мы проплывали, вряд ли шире нашего канала. Про глубину тоже не скажу, хотя можно погуглить (гугл про глубину ничего не говорит, но пишет, что река удивительно длинная: протяженность 256 км!) . Сам корабль Indochina Queen... я даже не могу представить, что может с ним случиться, чтобы понадобилась помощь отдельно сопровождающего нас кораблика со спасателями. И все же они смиренно плывут рядом. Я не так уж много где плавала на подобного рода транспорте, буду честной, но мне никогда не доводилось видеть ничего подобного, поэтому этот гуард поразил меня до глубины души!
Вскоре причалили обратно, на ту же точку, с которой отправлялись. Любопытно было понаблюдать, как один единственный человек на берегу швартует целый корабль без чьей-либо помощи. А потом мы дружно выгрузились и поехали обратно в отель на законный отдых.
В районе половины десятого дороги Хошимина пустеют, потому как все жители к этому времени уже, скорее всего, добрались до мест назначения: либо засели в придорожных кафешках с друзьями и коллегами, либо уже дома. Поэтому доехали мы раза в два быстрее, а я меж тем думала, насколько убогим выдался этот круиз. Мало того, что шумно, людно, душно и еда, так уж если честно, не особо. В этом вопросе совершенно не продумано. Да еще и с напитками беспощадно: могли ведь хотя бы побольше чая дать или просто воды, но нет, неожиданно по-еврейски жадными оказались на этом корабле. Перед тем, как упасть спать, закупились с мамой двумя бутылками воды и одну точно убили перед сном - настолько сильно хотелось пить. И к тому же либо ешь, либо стоишь на палубе и смотришь по сторонам, совместить никак не получится. Впрочем, возможно, оно так и специально продумано, чтобы туристы особо не успевали посмотреть на ночной Хошимин, потому как ну зрелище такое себе, на любителя и человека с хорошим воображением.
19.09
19.09
Есть что-то необъяснимо тяжелое в утренних, предрассветных часах. Я вообще не очень переношу ночь, потому как с темнотой у меня натянутые отношения, а ночной электрический свет улиц меня дезориентирует. Порой мне даже кажется, что дневные улицы и ночные улицы принадлежат к разным мирам. И вот если ехать по улицам за час или полчаса до рассвета, то внутри какое-то необъяснимо гнетущее чувство. Особенно, если это улицы другой страны. Тут напрашивается часто используемая фраза “самый темный час перед рассветом”, и, возможно, это выражение возникло не на пустом месте, хотя и редко используется в прямом смысле.
В половину пятого мы отправились в Сайгон/Хошимин, и путь обещал быть не самым коротким, около пяти часов. Ни гиды, ни местные жители не могут определиться, как называть этот город. Официально он Хошимин, но чаще все же слышно Сайгон, и это, честно говоря, немного обескураживает. Да, далеко ходить не надо, у нас тоже есть Санкт-Петербург/Питер/Ленинград, но это не облегчает восприятие.
По сути, как нам коротенько описали экскурсию, ничего особо интересного в Хошимине нет, и все же как-то глупо снова быть во Вьетнаме и не заехать туда. Заехать - не особо правильное слово в данной ситуации, учитывая, что на одну лишь дорогу туда--обратно в общем уходит десять часов (не принимая во внимание возможные трудности в виде пробок или дождя), но тем не менее. К тому же что еще делать в низкий сезон, как не ездить по экскурсиям? Не сидеть же у волнистого дождливого моря целыми днями. Да и очень мала вероятность, что мы еще вернемся в эту замечательную страну (если только на пмж, разумеется). Шутки шутками, но есть что-то то родное или просто очень теплое, что я чувствую как в стране (ну по крайней мере южной ее части), так и в местных людях. У меня складывается впечатление, что мне близко их восприятие мира, общее настроение страны. И хотелось бы относиться так же просто ко всему, но я пока не осилила. В свое оправдание скажу, я на пути постижения.
Экскурсовод позволил нам поспать большую часть пути и стал говорить примерно за час до Хошимина, как раз когда мы проезжали плантации гевеи. Удивительные, кстати плантации. Это деревья, вокруг которых вьются ленточки - по ним со ствола течет сок, источник натурального каучука, который позже превращают в латекс и резину. Но потом, погуглив и присмотревшись, я понимаю, что про ленточки не совсем точно - из окна автобуса правда кажется, что вокруг ствола вьется что-то такое, но чаще всего это просто спирально снятая с части ствола кора. Утром сока выделяется больше, так что надо успеть встать и пройтись по всей плантации сделать необходимые надрезы, чтобы потом около пяти часов сок потихоньку стекал в стаканчик. С одного дерева сока мало выделяется, точных объемов не нашла, но вряд ли больше среднего по размеру стакана (а то и того меньше), поэтому есть смысл высаживать их прямо лесами.
Примерно одинаковой толщины, очень ровные и стройные стволы (скорее всего, посажены были в один год, после 40 лет роста деревья вырубают, потому как начинает давать меньше сока, и отправляют на изделие мебели, древесина тоже очень ценится), вытянутые в ряд. Причем уже довольно высокие, поэтому эти плантации скорее напоминают леса, где растут одного лишь вида деревья в идеальном порядке. Смотрится несколько... загадочно? У них плотная крона, поэтому света поступает мало, так что из окна автобуса создается впечатление, что смотришь на кусочек какой-нибудь «Сонной лощины» во вьетнамских реалиях. В таких местах просто необходимо снимать азиатские ужасы, ну напрашиваются же! Я на некоторое время просто прилипла к окну, вглядываясь в эти темные, несколько пугающие, и тем не менее манящие плантации. Очень атмосферные места.
Гид нам тем временем в паре слов рассказал про то, как Вьетнам пришел к «дружбе» с французами, а затем и с американцами и чем все это кончилось. История довольно грустная, но так уж по честному в чем-то вьетнамцы сами виноваты. На этот раз я без минуток википедии и даже без краткого пересказа, потому что очень много информации, но главное, что теперь этот важный кусочек мозаики встал на свое место в моем восприятии страны. А то с прошлого путешествия у меня отложилось только про китайское иго (в той или иной степени сохранившееся до сих пор, особенно это видно на выходных). Но возвращаясь к французам и американцам, без этих важных исторических данных трудно было бы понять Сайгон таким, какой он есть сейчас.
Время было около половины восьмого, поэтому все Подхошиминье стремилось на работу в центр. Но так как метро у них нет (пока что нет, но японцы активно строят им две линии метрополитена), весь честной офисный планктон устремился на работу на байках (и скутерах). И это было достаточно забавно наблюдать, особенно что касалось девушек. Серьезные туфли на высоком каблуке, бывает даже на шпильках, виднеется узкая офисная юбка, но поверх ее пестрая накидка, которую мы прозвали фартуком. И такая же пестрая, но совершенно не в тон фартуку куртка/кофта. И маска на половину лица. И перчатки, конечно же, куда без них. Где еще вот такое можно увидеть? Точно не в Муйне. Сочетание потрясающее. Скорее всего такое серьезное обмундирование защищает от дорожной городской пыли, ну и плюс спасает от ветра и от солнца, конечно, зачем красивым девушкам обгоревшая кожа. Так что все весьма продумано, зачем тут автомобиль, когда можно принарядиться и на байке домчать. Парням, работающим в офисе, жить проще - просто курточка и маска. Но все равно выглядит достаточно забавно - серьезные молодые люди в серьезной офисной одежде пестрят выбором курток, накидок и шлемами, словно каждый из них старается выделиться именно таким образом (хотя, возможно, так и есть).
В этот утренний час народу на байках полно, на улице царит сплошной гул от постоянного сигнализирования, ну и улицы просто стоят, что уж. Машин не очень много, в основном именно байки, которые ездят не по правилам дорожного движения, а как-то скорее интуитивно (даже спустя пять лет это не меняется). Может, в черте города чуть более аккуратно, чем в том же Муйне, но по сути дурдом.
С горем пополам добрались до нашей первой остановки - Музей жертв войны (любопытный факт: первоначальное название было «Дом для показа военных преступлений американского империализма и марионеточного правительства южного Вьетнама», и перемена в названии очень неплохо передает, насколько изменились отношения с Америкой сейчас). На уличной части музея выставлена трофейная военная техника, что остались после американцев (в практически идеальном состоянии, надо заметить, по крайней мере что касается внешнего вида), и немного в стороне узкая часть территории отведена под тюрьму. Да, история тюрем южного Вьетнама, ну не красота ли? Рассказано и показано на примере манекенов, как бесчеловечно мучались люди в таких тюрьмах, и если на этом моменте еще не совсем подурнело, то добро пожаловать в само здания музея, где начинается самая настоящая жуть.
Там собраны как уцелевшие орудия, которые использовались во время войны, так и многочисленные фотографии с ужасами войны. Убитые люди, раненые солдаты, последствия химических атак, плюс к этому еще и зал, где живые люди с генными проблемами (теми самыми последствиями) продают сувениры. Словом, это три этажа кошмара для человека со слабой психикой, кому очень трудно даются мысли о том, как беспощадна война и те, кто ее устраивают. Гид довольно быстренько пробежался с нами по этажам, в двух словах рассказывая, что тут на фотографиях (подписи даны на английском языке) и несколько слов об истории, но видно было, что и ему не хотелось бы вообще сейчас здесь находиться. Как и мне. Выслушав его до конца, мы с мамой довольно быстро покинули стены здания и немного развеялись рядом с танками и самолетами. Тоже страшно думать, сколько людей эти механизмы покалечили, но тут хотя бы не все так наглядно. Но я бы с удовольствием предпочла бы все это развидеть, не самое приятное место. И определенно не то, с чего мне хотелось бы начинать знакомство с Сайгоном, хотя я и понимаю, что война - одна из ключевых моментов истории города.
Но вот мы направились к следующей нашей остановки, и в пути гид, показывая нам некоторые здания, оставшиеся здесь еще от французов, заодно указал нам на местное такси. Как нетрудно догадаться, это байк-такси. Работают через приложение - можно вызвать и машину, и байк (но байк дешевле, конечно, и веселее). Можно и на улице просто подойти и заказать, но надежнее через приложение, потому как таксисты при любом удобном случае накручивают цену. «Grab» работает здесь как яндекс, совмещая "яндекс.такси" и "яндекс.еда". Но только “грэб” такой же зеленый, как “деливери клаб”. Довольно любопытно наблюдать за ними: часто можно заметить зелененького скучающего (порой спящего) грэб-байк-таксиста прямо на своем железном коне в ожидании заказов. Еще забавнее (не могу объяснить почему) наблюдать, когда грэб едет с пассажиром. Водитель одет в зеленый жилет и зеленый шлем с фирменным логотипом, а пассажиру обязательно надевается такой же шлем (по уточнению гида, шлемы многоразовые, поэтому лучше их надевать поверх капюшона или другого головного убора). И вот едут две такие зеленые головы...
Как-то встали в небольшую пробку, потому что водителю приспичило посреди перекрестка уточнить у своей пассажирки маршрут. Стоят они такие на этом перекрестке, в зеленых шлемах, пассажирка указывает рукой, куда ехать, водитель кивает и сверяется с навигатором. Машины вокруг ждут, когда ситуация разрешится, а прочие едут на мотобайках по тротуару (ну че поделать, если на дороге затор, не ждать же), не обращая внимания на такие житейские трудности.
Следующим обязательным пунктом осмотра достопримечательностей города стал пятачок, где соседствуют Нотр Дам де Сайгон и Главпочтамт, но по порядку. Собор Сайгонской Божьей Матери (Notre-Dame Cathedral Saigon), едва ли не основная достопримечательность города. Разумеется, он такой взялся не из воздуха. В далекие времена, в 1877 году, когда Сайгон еще был столицей французских колоний, решили колонизаторы возвести здесь двойник родного, парижского Нотр-Дама. И возвели. Причем всего за 6 лет, но, насколько я понимаю, во Вьетнаме уменьшенная копия, хотя эта информация под вопросом. Французы строили не только для себя, чтобы комфортнее ощущать себя на чужой земле, но и с целью затмить католическим собором буддистские храмы. Глядишь, и среди вьетнамцев католиков больше станет (но с этим народом так это не работает). Весь материал для строительства везли аж из Франции, и получилось довольно симпатично. Насколько это можно сказать по фотографиям в интернете и выглядывающему из-за строительных лесов фасаду.
На этом секундочка истории окончена, и место для личного впечатления. Нотр Дам де Сайгон такой себе - внутрь не пускают, потому как приехали в самый разгар реставрации (которая будет длиться до 2020, возможно, из солидарности своему парижскому близнецу), весь в лесах, только фасад и видно, но уже хоть что-то. Хотя немного грустно от того факта, что мы не смогли зайти в такой яркий кусочек Франции во Вьетнаме… Да и от напоминания об оригинале тоже взгрустнулось. Когда-нибудь их отреставрируют и откроют, конечно, но печаль о потерянном вряд ли пройдет.
А вот здание Главпочтамта, расположенное прямо через дорогу, очень любопытное. Гид нам сообщил, что он строился французами как вокзал, но в интернете я нашла информацию, что был построен по заказу Национальной почтовой службы Франции, во времена французской оккупации Вьетнама. Кому верить, сказать сложно, я склоняюсь ко второй версии, хотя на вокзал действительно чем-то смахивает.
Типичный колониальный стиль (пробудился знаток архитектуры), и, что приятно, внутри и снаружи смотрится очень ухоженно, но почтамтом его точно не назовешь. Внутри тоже вылитый вокзал, высокие потолки, арки, на стенах мозаика… Я бы с удовольствием побродила там подольше, но на этот пятачок нам выделили непозволительно мало времени (большая часть которого ушла на поиски красивых открыток).
И вот что я выяснила у туристов, которые располагали временем на детальное знакомство с Главпочтамтом. Это действующее отделение почты, чему и уделена большая часть здания, и множество вьетнамцев приходит сюда решать свои бытовые дела (возможно, и от алиэкспресс посылки забирают). Здесь даже есть человек, который помогает неграмотным гражданам написать письмо. Но и о туристах здесь не забывают. Главным аттракционом считается купить что-то на большой, овальной стойке, расположенной прямо по центру здания (открытки, магниты, брелоки - все что душе туристический угодно) и отправить себе домой или друзьям/родным. Также здесь заодно можно купить ювелирные украшения (где же еще, как не на вьетнамской почте? это вам не “почта россии”, где всякие конфетки и соки продаются), и пофоткаться рядом/в/из телефонных кабинок, стилизованных под старину. Причем на одной стороне кабинки просто кабинки, а с другой в этих кабинках расположены банкоматы.
Место очень интересное и действительно заслуживающее внимание, и уделять ему 15 минут, из которых 8 уходит на поиск открытки, а 7 - на отправку (мы н отправляли, а просто немного побродили, и все равно мало), просто преступление, как по мне. Я бы вообще больше времени уделила французскому кварталу, потому что европейские постройки так экзотично смотрятся в сердце Вьетнама, что порой даже немного ломается восприятие, но для изучения этого города, видимо, стоит отдельно приезжать своим ходом в Сайгон и изучать его (с помощью двухколесных такси “grab”, вестимо), потому что даже в пределах одной экскурсии, которая весь день, с утра до вечера, будет посвящена городу, вряд ли можно успеть все посмотреть.
На этих двух пунктах наше изучение Хошимина исчерпывало себя, и туристов поставили перед выбором: изучать Сайгон дальше самому пешочком (зато проникнуться духом города уже как следует!) или ехать полтора часа на Кучи, самое посещаемое туристическое место Вьетнама, где скорее всего к нашему приезду пойдет дождь, как сообщил гид. Выбор, конечно же, был очевиден, но я уболтала маму на Кучи. Ну частично потому, что я хоть и ощущая себя комфортно во Вьетнаме, оставаться одной в азиатском мегаполисе я желанием пока что не горела. Ну да, грязюка ждала, ну а чего поделать, оплачено же, в конце-то концов! Перед этим мы заехали на поразительно невкусный обед, после которого я имела возможность чуточку осмотреться, пока ожидали наш автобус. Чем-то Сайгон очень напоминал Пенанг. Такое же странное смешение новейших высоток и старых, привычных коренному жителю узких домиков. Правда, в Пенанге было куда чище, во Вьетнаме все же очень грязно, и чем больше жителей, тем, разумеется, грязнее. Что вдоль трасс, что в придорожных деревнях, что в мегаполисах. Мусор валяется почти везде, хотя в районе офисных центров стараются все же как-то убирать. Не объясню, что в моем понимании объединяло эти два города, возможно, это что-то азиатское… трудно сказать. Но сходство определенно виделось.
При выезде из Сайгона от нечего делать фоткала разнообразие байков. Человек я терпеливый, но постоянные долгие переезды выматывают даже меня. В этом вопросе Вьетнам просто чемпион... Почему все еще не ходят автобусы с кроватями? Хотя даже если и ходят, во Вьетнам они приедут не раньше, чем через полвека.
Вот тут с грабом конкурируют еще водители, облаченные в красное. Еще и девушка в фартуке попала в кадр!
Типично нагруженные для местных дорог ребята едут по своим делам.
А тут вот семья на выезде.
По пути в Кучи опять залюбовалась каучуковыми плантациями, ведь именно от этого слова произошло название деревни Кучи (Кути, Ку-чи - пишут кому как удобно, но ударение в любом случае на последний слог). Эти плантации просто... магнетически прекрасные места. Даже к лучшему, что мы не останавливались там, иначе я бы из такой рощи просто не вернулась.
Итак, Кучи.
Что я ожидала (по рассказам представителей “анекса”): тоннель, расширенный для туристов, чтоб никто там случайно не застревал. Заходишь, выходишь, чувствуешь на себе весь груз вьетнамского народа, уезжаешь. На месте же оказалось, что это полноценная экскурсия о быте партизан, что создавали эти тоннели и жили в них (а жило в них, на минуточку, 80 тысяч человек, но тоннели длинные, аж под Камбоджу уходят, общая длина, как сообщает википедия, 150 км). Но сейчас необходима минутка некоторых фактов, найденных в интернете.
Тоннели создавались вьетконговцами (сторонниками северного Вьетнама), в основном для того, чтобы вести войну с американцами (хотя где-то пишут, что тоннели появились и раньше для войны с французами). Использовались все те малые преимущества, что у вьетнамцев были перед противниками: свое довольно миниатюрное телосложение и богатая фантазия в области ужасающих ловушек, потому что боеприпасов было куда меньше, чем у солдат США. По сути, это сеть подземных убежищ от бомб и химикатов, соединенных тоннелями. В этих убежищах партизаны обитали во время войны, постоянно работая над расширением сети тоннелей, ну и порой предпринимались вылазки, чтобы атаковать врага. Американцам все эти тоннели доставили массу хлопот, потому как ходы узкие, бомбы не особо действенны - завалит один ход, выкопают другой. Химикат на почву и воду - неприятно, но всегда можно использовать какой-либо другой ручей, в джунглях их полно. В вики прочитала, что американская армия даже создала отряд “туннельные крысы”, куда набирали подходящих по комплекции солдат, и вот на их долю выпадали встречи со множеством ловушек в темных ходах подземелья. То есть, ловушки были действенны и на поверхности, разумеется, но использовались и под землей.
Но и вьетконговцам здесь приходилось несладко: тоннели копались только по ночам, выкопанная земля относилась как можно дальше, чтобы не привлекать внимание. К тому же нельзя забывать о ядовитых обитателях азиатски джунглей, которые не то чтобы помогали какой-то из сторон войны. Да и сами условиях проживания под землей… Но, патриотизм творил чудеса.
Ну а теперь о том, как это все показано туристам. Сперва тебя встречает схема того, что как в этих тоннелях работало (похоже на рисунок фермы муравьев, но с людьми), и рядом расположены шалаши, где на английском и китайском демонстрируется фильм (судя по отзывам, с документальными фотографиями, но это не точно, потому что туда мы не пошли - не успели). Затем сразу почти показан один из оригинальных ходов, прикрытый листвой. И ход этот без преувеличений размером с лист а4. Из нашей группой один мужчина влез, но это поразительно, конечно, как они в таких узких местах могли существовать. Да еще и воевать!
Далее нас провели мимо воздуховодов, замаскированных под огромные муравейники, показали, как беспощадно работали кровавые вьетнамские ловушки на американских солдатах (есть в этом что-то по-азиатски извращенное).
На палке, исполнявшей роль типичной ноги американского солдата, продемонстрировали работу ловушек, и благодаря голливудскому кинематографу представить последствия не составило труда. Понятно, что война - дело серьезное и кровавое, но некоторые вещи… просто слишком.
И после этого мы прошли в местный тир. Это вообще немного странно, как по мне, что вьетнамцы вот таким образом наживаются на теме войны после всего того, что произошло с ними... но почему-то я совершенно не удивлена, учитывая их легкое отношение ко всему. После войны осталось куча патронов и оружия от американцев, и, чтобы не утилизировать, как это делают обычно в остальном мире, вьетнамцы решили устраивать такой аттракцион для туристов. 1 пуля = 2 доллара, но правило такое, что меньше 10 пуль покупать нельзя. Понятное дело, что большой части туристов такое очень даже по душе, поэтому, скорее всего, все, что осталось после американцев, давно уже истратили. Но где-то продолжают пули добывать, с того же алиэкспресса может.
Из нашей группы стрелять никто не возжелал, и мы прошли далее - смотреть, как готовят рисовую лепешку и заодно творят рисовый самогон. Не скучали тут ребята, как ни крути, хотя рацион в подобных условиях у них был довольно скудный - в основном лишь то, что могли раздобыть тут же, в джунглях, да еще и не привлекая внимания. К рисовой лепешке в комплекте шли тапиока (из корней маниок) да арахис.
Но на самом деле поражает, насколько была развита инфраструктура, если можно так выразиться относительно подземного мини города. В тоннелях несколько лет проходила жизнь вьетконговцев: здесь лечили раненых, спали, изготавливали те самые ловушки, готовили, шили одежду. Здесь же находились оружейные склады и, по некоторым данным, школы, но то опять же не точно. Просто удивительно, насколько эти люди сумели приспособиться в данных условиях.
Но, вернемся к экскурсии. Узнав, как готовится рисовая лепешка, мы снова прошли в джунгли, чтобы посмотреть кукольное представление о том, как строгали орудия пыток (они засунули в яму механизированных кукол, чтобы наглядно продемонстрировать туристам, как вьетконговцы работают. Жутко до ужаса), и в этот момент стали раздаваться выстрелы. Для атмосферности, видать (ну на самом деле просто кто-то купил возможность пострелять). Очень тяжко. Выстрелы одиночные, громкие, я порой вздрагивала, но я и от салюта по жизни вздрагиваю. Возможно, в тоннелях оно не так слышно, конечно... но все равно жутко. И вроде день, солнце местами, а очень не по себе, но зато еще живее представляешь себе картины прошлого, если куклы не возымели должного эффекта.
Показали (так же с помощью кукол, но хоть не механизированных), как выкапывались тоннели, и это тоже был тяжкий труд (ночью, да еще надо быстро, так как копать глубоко, плюс к тому новый тоннель надо соединить с общей сетью… ). Тут я впервые в жизни увидела живую сколопендру и подумала, жутко, должно быть, было жить с такими зверьками в одном тоннеле. Но там им в общем-то не до сколопендр было.
И вот так незаметно мы подкрались к обещанному аттракциону - европейский турист во вьетнамском тоннеле. Я-то сразу решила, что обязательно пройдусь, потому как ну зря что ли ехала полтора часа? Пора ведь и зарядочкой заняться, а то только и делаю, что сижу в автобусах. Мама посомневалась, но уговорилась (и я ей очень горжусь!). Самым первым в ход нырнул местный рабочий вьетнамец, видимо, чтоб шли за ним, а мы с мамой отправились в путь последними. Ну, скажу, что тоннель и правда достаточно широк, застрять там довольно сложно, вприсядочку, согнув спину, бредешь себе от лампы к лампе. Сначала все было довольно просто - прямо и слегка наклон вниз, в меру светло, к тому же видно и слышно впереди идущего. Душновато, конечно, но терпимо, даже без налета клаустрофобии обошлась. Сперва. А потом начались повороты и спуск стал более крутым, и вот тут становилось совершенно не по себе. Потому что источники света спереди исчезают из поля зрения, задние загорожены тобою же, и темно так, словно не можешь открыть глаза. А когда поворот еще и под углом вниз... я побила себе всю левую часть поясницы, потому как начала яростно шататься из стороны в сторону, словно пьяная (рисовый самого нам пробовать не давали). Когда не видно света, начинаешь немного паниковать, но голос впереди идущего все еще успокаивает. В свете одной из ламп увидела свернувшуюся колечком сколопендру, вздрогнула, попыталась думать только о воздухе, что ждет меня на выходе. После очередного поворота почти натолкнулась на вьетнамца, сидевшего в проходе так, чтобы мы вышли именно здесь и не ползли по тоннелю дальше. Возле лестницы встретилась еще одна сколопендрочка, но теперь уже было все равно - я победно взбиралась наверх, наружу, к воздуху. Мы прошли дистанцию аж в 40 метров (на нашем пути попадались выходы для тех, кому сложно было продвигаться дальше). Есть дистанции на 60 и 100, и, как я услышала от англо-говорящего гида, чем длиннее дистанция, тем глубже под землю уходит тоннель. Но я все равно почувствовала себя героем-партизаном (не дай бог, конечно). И вместе с тем в очередной раз подумала об ужасах войны, заставившей 80 тысяч людей копать эти ходы, жить в них, умирать... Сама по себе экскурсия очень интересная, ни разу не жалеешь о том, что оказался здесь, но этот тяжелый остаток все равно остается, от него никуда не деться.
После героического одоления 40 метров мы помыли руки в местной системе водоснабжения (желоб с отверстиями) и отправились на заслуженный перекус - традиционный зеленый чай со сладкой маниокой - местной разновидностью картошки, которой, как я писала выше, и питались в основном вьетконговцы во время войны. После увиденного и прочувствованного показалось, что это был один из самых замечательных перекусов в моей жизни. Отличное завершение интересной экскурсии, как по мне - неожиданно все здесь продумано почти до мелочей. Мягкое погружение в столь сложную тему, в особенности местной “инфраструктуры”, как сказала моя мама, и только потом уже испытываешь на себе роль вьетнамского партизана во время проползания по тоннелю. И в конечном итоге задабривание уставших туристов чаем с картошечкой. Прямо таки формула идеальной экскурсии, не так ли?
Разве что погружение во всё это все равно оставляет неприятный след и мысли, сколько в этих джунглях пострадало американцев (вспомнить хотя бы эти жуткие ловушки), не говоря уже о самих вьетнамцах. Тяжеловато психологически, особенно когда едешь в автобусе обратно. Восторг от обилия новой информации прошел, и на стадии обдумывания всего увиденного и услышанного становилось все больше не по себе. Поэтому я постаралась отвлечься фотографированием вьетнамцев, которых было не так чтобы много в этот час (примерно около четырех дня).
Немного отдохнули в отеле, и вечером нас ждал ужин на теплоходе-ресторане. К этому чуть позже вернусь, а пока вечерний Сайгон, потому что это нечто.
Огненная река байков, иначе не описать. Время близилось к восьми, все радостно возвращались с работы или уже ехали куда-то тусить в этот вечер. В любом случае, вечерний Сайгон встал в пробке, состоящий из бибикающих автомобилей и слегка сигналящих в ответ байков. Пешеходы, кстати, в Хошимине почти отсутствуют, да и нет в этом нужды, ходить лишний раз. Еду покупают либо не слезая с байка (как раз мини-ларьки стоят прямо на бордюрах, чтобы делать хотдог/сок/шаурму не тратя лишнее время на ходьбу),
(пример такого очень придорожного заведения, снятого днем);
либо большими компаниями сидят в кафешках (столики тоже расположены впритык к дороге, байки у всех на виду рядышком).
У каждого байка/скутера есть крючок где-то на уровне коленей водителя, куда можно повесить запасной шлем, сок, кофе, повязочку - что захочется городскому денди, словом. Ну это так, внезапное наблюдение в долгой пробке.
Еще у них трудно найти название улицы, но зато номер дерева - пожалуйста! В Хошимине все деревья пронумерованы, потому что им ведется строгий учет (но деревья там царские, благодаря им город выглядит очень зеленым, по крайней мере центральная его часть). И под номером 312 может быть ствол размером с трехвековой дуб, а 313 - тоненькое юное деревце, у которого еще все впереди. Ну это тоже случайное наблюдение.
С приходом темноты, кстати, стало намного больше девушек с голыми ногами, но многие продолжают прятать кожу скорее от пыли. Гид, правда, обмолвился, что днем скорее прячутся не от загара, а от рака, которое неизменно несет местное солнце, но я все же склоняюсь к тому, что на первом месте враг девушек пыль, а потом уже рак.
Итак, ужин. Что я ожидала (со слов представителя «анекса»): мы все такие красивые сидим на кораблике по типу "рэдиссона", что плавают по Москве-реке. Кушаем, выходим полюбоваться красотами, все это свободно, непринужденно, праздничная атмосфера.
Что мы получили: двухэтажную шумную столовку на корабле под гордым названием “Indochina queen”. Но, несомненный плюс в том, что там с пониманием отнеслись к моей непереносимости морепродуктов и кунжута - приносили на смену такие блюда, которые мне можно, так что голодной я не осталась. Кораблик был основательный, просторный, но тем не менее переполненный людьми. Наверное, как три тех же рэдиссона (больше и сравнить-то не с чем), но только из-за обилия столиков на таком пространстве разговоры многочисленных гостей переростали в гам, и довольно скоро от духоты и этого шума у меня разболелась голова. Блюда сменялись постоянно, едва ли успевал доесть предыдущее. Все напитки были платные, кроме чая в конце (чая как обычно на два глоточка, а после всего съетого острого пить хотелось практически смертельно). Так мы просидели минут сорок за этим столовым конвейером, после пункта «фрукты» (которые представляли из себя мисочку удобного для всех лонгана) уже наконец смогли выйти на корму кораблика, полюбоваться обещанной панорамной. Которой, по сути, и не было. Торчало парочка высоток, а в остальном лишь куча огоньков от дорожных фонарей да жилых домов. Так себе вид, словом. Да и на этом корабле ты либо ешь, либо любуешься, хотя ни то, ни другое истинного удовольствия не приносит, так что с выбором особо не ошибешься.
На берегу виднелись очертания старых рыболовецких суден, хотя кто знает, может, они еще в ходу, просто совершенно не освещаются. Но в темноте они выглядели отчаянно пугающе. Еще отчаянно пугала воду жутчайшего оттенка, желто-коричнево-козявчетого. В ней не плавало мусора, нет, просто сам вид ее отталкивал.
Впрочем, тут особо много и не приходилось ожидать, у нас Москва-река тоже так себе по степени чистоты, а тут еще и азиатская страна.
Еще когда только отчалили, заметила в открытое рядом окошко, что рядом плавает какой-то мелкий кораблик рядом с нами, но решила, что это так, совпадение. А когда после богатого ужина вышли на палубу, так сказать, и стали любоваться дивной панорамой ночного Сайгона, обратила внимание, что мелкая лодочка-преследователь и правда на месте, тихонько плывет рядом. Присмотревшись, увидела, что на лодочке написано “Indochina queen guard”. Наша личная охрана. И это поразило меня до глубины души. Река Сайгон не особо широкая в тех местах, где мы проплывали, вряд ли шире нашего канала. Про глубину тоже не скажу, хотя можно погуглить (гугл про глубину ничего не говорит, но пишет, что река удивительно длинная: протяженность 256 км!) . Сам корабль Indochina Queen... я даже не могу представить, что может с ним случиться, чтобы понадобилась помощь отдельно сопровождающего нас кораблика со спасателями. И все же они смиренно плывут рядом. Я не так уж много где плавала на подобного рода транспорте, буду честной, но мне никогда не доводилось видеть ничего подобного, поэтому этот гуард поразил меня до глубины души!
Вскоре причалили обратно, на ту же точку, с которой отправлялись. Любопытно было понаблюдать, как один единственный человек на берегу швартует целый корабль без чьей-либо помощи. А потом мы дружно выгрузились и поехали обратно в отель на законный отдых.
В районе половины десятого дороги Хошимина пустеют, потому как все жители к этому времени уже, скорее всего, добрались до мест назначения: либо засели в придорожных кафешках с друзьями и коллегами, либо уже дома. Поэтому доехали мы раза в два быстрее, а я меж тем думала, насколько убогим выдался этот круиз. Мало того, что шумно, людно, душно и еда, так уж если честно, не особо. В этом вопросе совершенно не продумано. Да еще и с напитками беспощадно: могли ведь хотя бы побольше чая дать или просто воды, но нет, неожиданно по-еврейски жадными оказались на этом корабле. Перед тем, как упасть спать, закупились с мамой двумя бутылками воды и одну точно убили перед сном - настолько сильно хотелось пить. И к тому же либо ешь, либо стоишь на палубе и смотришь по сторонам, совместить никак не получится. Впрочем, возможно, оно так и специально продумано, чтобы туристы особо не успевали посмотреть на ночной Хошимин, потому как ну зрелище такое себе, на любителя и человека с хорошим воображением.
@темы: Вьетнамские записки. Снова