Кубинские записи, 30.12

[Black Aleera]

30.12.2019

30.12

Из нашего пребывания здесь, 30 декабря стал единственным днем, когда мы могли отправиться на экскурсию в Сантьяго-де-Куба. Не представляю, почему, возможно, на Кубе тоже очень бурно празднуют новый год, но факт оставался фактом и предвещал кучу народа.
Автобус набрался полным, все сорок четыре человека (неудивительно, учитывая «широкий» выбор экскурсий). Нам предлагали три варианта: лакшери за 114 еврокуков (миниавтобус, максимум восемь человек), эконом за 89 еврокуков (наш выбор, обычный набор) и для нищебродов за 44 еврокука (оплата гида и проезда, но посещение каждой точки оплачивается на месте, и я так скажу, что лучше брать этот вариант, потому что и людей меньше определенно будет, и понятно будет, на что деньги в итоге ушли).
Еще одна тонкость местных экскурсий - независимо от турфирмы, которая везет туристов, все экскурсии проводит единая кубинская туркомпания. В нашем случае это кубинцы, вышедшие на пенсию, которые когда обучались где-то в СССР (ну или даже в России или рядом) и с тех пор еще помнят русский язык. Наш гид Фернандо с неплохим чувством юмора говорил с очаровательным акцентом, и в основном все было ясно (хотя мы поржали, когда вместо «ром с выдержкой» слышали «ром питерский»).
Но стоит отметить, что автобусы у этой турфирмы очень комфортные. Даже есть работающий (!) туалет в хвостовой части, так сказать. Гид нам рекомендовал дождаться нашей первой остановки через полтора часа, чтобы с комфортом наведаться в «неподвижный туалет», но при необходимости можно использовать и автобусный. Конечно, эту деталь про туалет можно было бы и опустить, но я испытала искреннее удивление, потому что прежде не сталкивалась в экскурсионных автобусах с таким роскошеством. Еще бы они в автобусы подключили вайфай, эх...
Первым делом гид отшутился по поводу дороги: приблизительное время в пути до города - три часа, но все зависит от местных ломбарджини и феррари, в роли которых выступают либо типичиные кубинские ретро-машины, ломающиеся на каждом шагу, либо машина мощностью в одну лошадиную силу - повозка с конем. К своему удивлению обнаружила, что повозок дествительно очень много на дорогах Кубы: возят как пассажиров, так и фрукты и прочее. Поражало просто уже то, что в конце второй декады двадцать первого века на дорогах можно увидеть столько лошадей в упряжке. В голове едва ли укладывалось. Понятно, что далеко не столица, и тем не менее...

Второе место по популярности - те самые ретро-автомобили. И да, они действительно частенько стоят где-то у обочины, а рядом стоят грустные пассажиры. Затем часто можно увидеть людей на велосипедах, реже на байках. И по пальцам пересчитать разы, когда я видела привычные мне европейского склада машины.
Потихоньку доехали до Ольгина, где я впервые увидела кубинский жилой квартал, и стало немножечко не по себе. Дома очень похожи на наши пятиэтажные панельные дома-хрущевки, но здесь они ниже и очень давно без ремонта (судя по всему, с момента постройки). Но в окнах лишь жалюзи или даже ставни - ни намека на стекла. Гид объяснил, что так проще жить в местном климате: облегчает вентиляцию, скрывают от солнца когда это необходимо, да и во время сильного ветра ничего не бьется, что к тому же безопасней. Правда, еще одно объяснение совсем на поверхности: Куба очень бедная страна, куда дешевле и проще поставить ставни/жалюзи или и вовсе держать проемы для окон открытыми. Преступность здесь невысокая, красть особо нечего друг у друга, поэтому нет нужды думать об охране жилища. К тому же, кубинцы (если верить интернету) говорят, что раньше стекол не было, и сейчас не видят особого смысла менять эту часть быта. Ну… трудно с ними спорить, но и без того бедные жилища смотрятся еще беднее без стекол.
Ну а теперь самое время для рандомных фактов о Кубе, которыми нас снабдил экскурсовод в дороге (а я постаралась по возможности найти подтверждение в интернете).
Королевская пальма (Roystonea regia), часто встречающаяся здесь, является национальной эмблемой Кубы. И это одна из самых красивых пальм, которые я встречала, хотя не испытываю особенной любви к этому виду растений. С гладким светло-серым стволом, стройная, высокая - она очень выделяется на фоне прочих местных деревьев (да и на фоне других пальм). Ствол переходит в зеленый черенок, к которому крепятся пальмовые листья. Словом, пальма бросается в глаза, а интернет сообщает, что она обладает важной в этих краях особенностью: в сильный ветер эти деревья с легкостью сбрасывают листья, что уменьшает вероятность падения ствола во время ураганов. К тому же, древесины ранее часто использовали для строения домов, листья шли на кровлю (а сейчас еще и блокнотики продают с обложкой из этих листьев), плоды отводились на корм скоту. Во все отношениях замечательная пальма, еще и смотрится эстетично.

Всех мучил вопрос, что за сложности на острове свободы с доступом в интернет, ведь в остальном мире с этим все обстоит куда проще. Фернандо сообщил, что интернет как таковой появился на Кубе всего семь лет назад, поэтому уже хорошо, что он хотя бы в отелях работает, пусть и платно. Бесплатного интернета почти нет в стране, даже в общественных местах. В школах встречается в библиотеках, и то далеко не во всех, про домашний интернет, конечно, и речи быть не может. Но гид выразил слабую надежду, что в ближайшие несколько лет эта ситуация изменится.
Как уже всем, наверное, известно, обычные кубинцы могут приобретать продукты по карточкам (ограниченное количество продуктов), так что этому я особо уделять внимание не буду. Забавно лишь то (и то, впрочем, забавно не для всех), что молока как такового на Кубе нет, а молочный завод есть. Но кубинцы не поклонники молока и каких-то молочных продуктов, так что это не главная проблема их жизни.
Гид не стал углубляться в сложные отношения Кубы и США, просто мельком заметив, что доллары - вражеская валюта. Я погуглила и, признаюсь, этот конфликт прошел очень мимо меня, потому что когда в школе мы проходили эту тему, я, вероятно, мыслями была где-то в области аниме и никакие эмбарго меня не волновали тогда. Ну да, порой я живу в очень темном лесу. Как все, наверное, знают (кроме меня), с 1960 года США ввели против Кубы очень жесткие санкции, и за эти 80 лет мало что изменилось: в зависимости от президента меры то становятся чуть мягче, то снова жестче, но вся эту ситуация очень объясняет царящую на Кубе бедность: они находятся в полушарии, где почти полностью царит США, которые так усиленно делают вид, что Кубы просто не существует. И конечно, учитывая авторитет штатов, союзные им государства также отказываются от сотрудничества с Кубой. При этом пишут, что многие союзники штатов уже много лет высказываются против экономической блокады, но, как видно, воз и ныне там. Американцев на Кубе не отыщешь, основная масса туристов приезжает из Канады (тут всего лишь четыре часа лететь), и вот русские в последнее время нагрянули, к счастью кубинцев (потому что кроме как на туризме, тут особо не на чем зарабатывать). Гражданам США все еще запрещено пересекать границу Кубы, но они могут сделать это подпольно с территории Мексики или Канады. В 2009 гражданам США, имеющим близких родственников на Кубе, разрешено посещать их не раз в три года, как раньше, а каждый год. А с 2011 года сняты ограничения на въезд на Кубу для студентов и миссионеров! Но по сути все это звучит просто абсурдно, учитывая, что все эти санкции исходят из страны, ратующей за демократизм и соблюдения прав человека во всех проявлениях.
Но без политики, больше к этой теме не вернусь. Просто оставлю здесь информацию, что при обмене долларов взимается комиссионный сбор в размере 10-20% от суммы (вражеская валюта, да-да); при обмене EUR комиссия не взимается. Очень надеюсь, что в скором времени все это изменится. Не то чтобы здесь особенно не хватает американских туристов, но за страну обидно.
Подтверждения этой информации не нашла, но Фернандо показал нам местных «голых» баранов и овец. Они скорее короткошерстные или даже гладкошерстные, и на вид словно коза (если смотреть из окон автобуса не особо присматриваясь), и выглядят очень непривычно, но вполне объяснимо, что в таком жарком климате они в своей стандартной шкуре не прижились бы. К слову, на полях здесь постоянно что-то пасется: коровы, козы, овцы. Не в массовых количествах, но в достаточных.
Далее последует информация только со слов гида, никакого подкрепления не нашла. Медицина и образование на Кубе бесплатные, притом что образование дается очень неплохое (96% грамотность населения). Служба в армии обязательна, два года, но можно прослужить и всего лишь год, если перейти в специальное военное училище и последние два класса отучиться там (проезжали мимо, выглядит солидно). В детские сады принимают лишь тех детей, которые умеют ходить, поэтому матери могут взять неоплачиваемые полгода к своему декретному отпуску, чтобы научить ребенка ходить. Между мужчинами и женщинами сейчас примерно равноправно распределяются обязанности, хотя до 60-х годов прошлого века им был доступен очень узкий круг деятельности (домохозяйка, прислуга, проститутка).
Кубинцы очень различны по цвету кожи, от совсем светлых (насколько позволяет южный загар) до темнокожих. «Кубинский суп», как назвал это Фернандо: сперва здесь хватало местных индейцев, которые были истреблены приехавшими испанцами. Установив на острове свою власть, испанцы навезли сюда рабов из Африки, так же подъехали некоторые народности из самой Испании, оказались здесь и беженцы из Европы. В конце восемнадцатого века Куба «получила первую миграцию китайцев», как выразился гид, так что крови в этих людях намешано самой разной. Китай, кстати, одна из немногих стран, которая поддерживает Кубу экономически, но самих китайцев тут маловато (что весьма удивляет, впрочем, может для них просто был не сезон).
Неохотно гид обмолвился и про Че, который смотрит на туристов с каждого второго сувенира. Как мне показалось, Че Гевару не особо тут любят, и все его изображения в основном созданы с целью притянуть взгляд туриста. Прежде не особо интересовалась этой исторической персоной, сейчас мельком прочитала страничку в википедии. Да, конечно, жизнь у него выдалась что надо, но Куба определенно лишь видное звено его насыщенной, короткой жизни. Фернандо ёмко сказал «мы что-то и сами не поняли, как Че Гевара вдруг стал настолько популярным», и, полагаю, это очень даже характеризует отношение кубинцев к команданте. Одним из главных их героев всегда будет Кастро, а Че… ну он просто вспомогал и оказался в нужном месте в нужное время.
Ну на этом поток внезапных фактов временно окончу.
Хотя Фернандо и обещал не закрывать рот ни на миг, как бы мы его об этом ни умоляли, через полтора часа он все же умолк, и до первой нашей остановки на пути к Сантьяго-де-Куба мы доехали в умиротворяющей тишине.
Остановке можно было бы дать название «домик в деревне». Автобус припарковался во дворе кубинского домика с довольно обширным хозяйством. Первым делом мы наткнулись на широкие столы с лавками, где более организованная группа, по всей видимости, дегустирует сначала самогон местного производства, затем кофе, так же местного производства (впрочем, порядок дегустации мог быть иным), закусывая все это палочками тростника. Но у нас все пошло не так.
Миновав столы, я увидела, как из рук в руки передается пластиковая баночка с тем самым самогоном из сахарного тростника (обычные кубинцы пьют именно его, так как дешевле обычного). Я бы может и не отказалась попробовать, но никаких стаканчиков под это в данный момент предусмотрено не было, и негигиеничность процесса меня слегка оттолкнула. Рядом располагался хлев со свинками, механизм по производству самогона и скромный прилавочек, где щедро за два еврокука продавали кокосы на попить. Для создания атмосферы реализма добавлю, что плюс ко всему этому постоянно поблизости бегают куры и петухи, питающиеся остатками кокоса, и малютки-цыплятки, умилительно пищащие и не отстающие от мамы.
Так бы оно может и ничего, но когда при погружении в действительность кубинской деревни с тобой еще сорок человек, то все происходящее приобретает яркий оттенок безумия. Отстояв небольшую очередь в туалет (вполне приличный, кстати, по кубинским меркам), я познала истинное назначение этой остановки. В конце концов… если путь до места назначения занимает больше часа, всегда есть подобные санитарные остановки, которые обрастают либо магазинчиками, либо разного рода развлечениями. Но свободно пасущимися курами меня возле туалетов еще ни разу не развлекали, конечно.
Рядом с туалетом обнаружился вход в дом, собственно, где скромно угощали кофе. Положилась на вкус Юли, которая сказала, что кофе внезапно даже вполне приличный, и купила пакетик в подарок маме (пакетик выглядит убого, и мама сперва удивилась, что за дрянь я ей привезла: и куревом воняет, и на вид жуть какой пережаренный. Попробовала и удивилась снова - внешне он хоть и неприглядный, но на вкус очень понравился). Дом маленький: маленькая комната, где одновременно и кухня, и угощают туристов, отделена занавеской от такой же маленькой комнаты, где у них стоят несколько кроватей.
Чтобы немного перевести дух после такого неожиданно мощного прыжка в реалии жизни на Кубе, мы прошлись на другую сторону хозяйства. Напротив дома расположился загон, где на привязи отчаянно заливалась лаем хаски, а рядом небольшая клетка с одиноким кроликом. Я бы подумала, что он уже не особо живой, потому что как его ни тыкай, реакции никакой не было. Но животное едва заметно дышало. Потом примчала мелкая, свободная от привязи собака, и стала радостно гонять кролика по кругу.
Тут же еще один прилавок, но уже закрытый, напоминающий чем-то барную стойку (осмелюсь предположить, что по вечерам отсюда могут торговать местным самогоном для своих), а сильно позади постройка, раза в два превосходящая размер дома. Судя по специальному бетонному постаменту для машины, куда ее можно завести и затем спокойно ремонтировать снизу, я сделала вывод, что в той постройке расположено нечто вроде гаража для очередной ретро машины.
Так что мы попали к весьма неплохо живущим в деревне кубинцам. Да, у них скромный дом, но! Есть кроля, хаски, сырье и машина для самогона, кокосы, куры, свиньи, кофе, автомобиль. И, конечно же, туристы. Так что нам может и странно, а люди, видно, ощущают себя вполне в достатке. Впечатления от увиденного остались смешанные: вроде и яркий натурализм, но… возможно я просто слишком люблю комфорт, чтобы принимать тот факт, что люди в деревне живут так. Не то чтобы особо легко. Впрочем, это же кубинцы, они как-то совершенно иначе смотрят на жизнь.
Дальше некоторое время ехали мимо плантаций сахарного тростника. У меня даже создалось ощущение, что кроме него, они больше ничего особо и не выращивают (по крайней мере, в той части Кубы других плантаций мне на глаза не попадалось). Похоже чем-то на поля кукурузы, но тут растения расположены ближе друг к другу, растут теснее. И вот над бескрайним зеленым полотном тростника стали появляться пушистые светлые метелки. Бесконечное голубое небо с летящему по нему белыми облаками; ярко-зеленый тростник, такой же бескрайний, как и небосклон, лишь ближе к горизонту упирающийся в холмы; и между ними тонкая полоса цветов тростника, которые от солнечных лучей словно светятся особым теплым светом.
Ну а теперь от романтики к рому (самый плавный переход за весь день). Пока любовалась живописным тростником, гид нам коротко рассказал, чем белый ром отличается от темного.
Выдержка белого рома невелика, создается из того самого сахарного тростника, перерабатывается в металлических чанах. На умных сайта пишут, что специально его производители не выдерживают, но фильтруют, чтобы был прозрачным. Такой ром принято использовать в разного рода коктейлях, потому как чистый белый ром употребляют редко.
Темный ром выдерживается не менее трех лет в обожженных дубовых бочках, цвет которых он и обретает, дополнительного его не фильтруют. В кругах ценителей считается кощунством добавлять его в коктейли, потому как сам по себе чистый темный ром обладает богатым вкусом.
Так если по-честному, с Кубы нечего везти, коме рома, потому что сувениры все довольно непривлекательные. Однако стоит отметить, что у правительства монополия на ром, и цены по всей стране на бутылку будут отличаться не более, чем на 40 рублей. Поэтому в городе, отеле или аэропорту одна и та же бутылка рома стоит примерно одинаково с небольшой разницей, но это я так, забегая вперед. Если есть боязнь возить бутылки в чемодане (как у меня), то лучше приобретать в аэропорту, конечно.
Следующая наша остановка - кладбище Санта-Ифигения, расположенное в Сантьяго-де-Куба, и тут, думаю, нужно вставить парочку википедийных фактов.

Это кладбище считается вторым по величине на Кубе, было создано в 1868 году как место упокоения жертв тропической лихорадки и погибших в войне за независимость. Именно здесь захоронен прах Фиделя Кастро, потому как Сантьяго-де-Куба считается местом зарождения революции (Кастро с товарищами долго готовил план захвата местных военных казарм Монкада, 26 июля 1953 165 революционеров осуществили нападение, но потерпели поражение, в результате чего большинство погибло, остальные были арестованы, но начало революции определенно было положено).
Перед кладбищем расположен один крупный памятник (Хосе Марти) и три поменьше (отец родины Карлос Мануэль де Сеспедес, мать родины Мариана Грахалес-и-Коэльо, Фидель Кастро). Начнем с малого, с Фиделя. Пишут, что он был очень скромным человеком, потому никаких мавзолеев и склепов, просто большой булыжник. Трехметровый камень, в который замурована урна с прахом, напоминает зернышко кукурузы. Форма валуна отсылает к фразе духовного наставника Кастро, поэта и революционера Хосе Марти: «Вся слава мира помещается в зерне кукурузы». Это одно из любимых высказываний Кастро, которое он часто повторял. Рядом находится доска с именами 165 революционеров, с которыми он начинал свой путь в 53-м году.

Отец родины Карлос Мануэль де Сеспедес - один из участников Десятилетней войны Кубы против испанских колонизаторов. В 1868 он возглавил восстание, вспыхнувшее на Кубе, и первом делом освободил своих рабов, подавая пример, и пошел освобождать ближайшие провинции. Был убит испанцами в 1873 году, так и не узнав, чем кончилась эта война за свободу. Официально война закончилась заключением мира в 1878, и с этого момента рабство на Кубе сошло на нет, но по этой причине войны вспыхивали еще дважды.
Памятник матери родины (Мариана Грахалес-и-Коэльо) выглядит немного странно и даже жутковато, но на самом деле олицетворяет дерево. Чтобы прям коротко, то опять же выдержкой из интернета: «кубинская патриотка, мать национального героя Кубы Антонио Масео («бронзовый титан», искренне не понимаю, почему нет памятника ему на этом кладбище), подвергалась репрессиям со стороны испанских колониальных властей, на Кубе является символом женской героической борьбы за независимость и свободу от рабства.» Десятилетняя война, упомянутая выше, унесла жизни ее мужа и 10 сыновей. В карауле у памятника Марианне обязательно дежурит одна девушка - таково местное правило, как дань уважения силе и женственности этой исторической фигуре.
Центральная фигура кладбища - большое здание, сразу бросающееся в глаза. Это уже памятник, посвященный Хосе Марти - национальный герой, "Апостол независимости". поучаствовал в Десятилетней войне, после чего отправился в ссылку сначала в Испанию, потом в США. Там он активно писал как литературные произведения, так и занимался публицистикой. Настолько активно, что к 1982 году ему удалось создать кубинскую революционную партию из разрозненных эмигрантских организаций. Центральным печатным органом КРП была основанная Марти газета «Pátria» («Отечество»), именно его усилиями дух Кубы окреп. В апреле 1895 года он вернулся на Кубу, но уже через месяц, в мае погиб в битве с испанцами недалеко от места слияния рек Контрамаэстре и Кауто. Народ Кубы настолько благодарен Марти, что постарался выказать это хотя бы через внушительных размеров памятник (когда идет дождь, вода в нижнем ярусе течет таким образом, что разделяется на два потока, олицетворяя слияние рек, где он погиб).

Словом, трое здесь - представители важных переломных моментов в истории Кубы, а могила Фиделя Кастро рядом с ними - это скорее честь, оказанная ему, что он покоится на земле рядом с такими важными людьми. В конце 19 века, когда кубинцы боролись испанцами, они совершенно точно не хотели, чтобы на смену их врагов пришли американцы (что, кстати, предчувствовал в своей публицистике Марти, как говорит википедия), но Кастро удалось победить и их. Да, это вышло боком экономике Кубе, но.. зато они свободны. Разве это не то, за что боролся столько лет народ?..
Этот долгий, очень важный исторический экскурс должен остаться здесь, потому что именно он передает тяжелое настроение, царящее на кладбище. Мы прошлись по очереди мимо каждого памятника, заканчивая камнем Фиделя, и посмотрели смену караула (у памятника Кастро стоит один военный, у остальных - по двое), который под напряженную музыку происходит каждые полчаса (в смысле, смена). На само кладбище не пошли (хотя что-то мне подсказывает, что оплата входа туда входит в тариф экскурсии), так лишь посмотрели со второго яруса памятника Хосе Марти.

После этого мы проехали буквально за угол и остановились у странного здания. Юля еще спросила «интересно, что это может быть», как автобус остановился и все побрели на выход. Здание практически без окон, высокое (по местным меркам, этажа три), наводит холодок. Стоило нам выползти на жару, как у входа сразу встретило пятеро пацанят, умоляющих поделиться с ними парой-другой денежек. В некотором шоке я поторопилась их миновать и спрятаться за дверью напряжного здания. Оказались мы в магазине с ромом и сигарами (неожиданно, а! я уж и забыла об обязательном пункте каждой экскурсии под названием «свой магазинчик»). Помещение небольшое, полутемное (типичное барное освещение), у входа музыкальный коллектив из трех человек что-то бренчал и ожидал за это чаевых. Ром «santiago de cuba» прошел мимо меня, потому как в момент, когда им угощали, я стояла в очередь в туалет (типичная женская проблема). Впрочем, крепкие напитки для меня все примерно одинаково обжигательные на вкус, вряд ли я уж там какой-то букет бы различила. После мы долго выбирали, какой ром купить домой/сувениром, и так долго сомневались, что в итоге покидали данный странноватый кубинский магазин едва ли не последними.
После дегустации рома (да, которую я пропустила, уже вторая дегустация алкоголя за день мимо проходит!) отправились прямиком на обед, который у нас должен был пройти в непосредственной близости от следующего пункта экскурсии - Крепость Сан-Педро-де-ла-Рока. И это оказалось как нельзя кстати, потому что когда мы пришли в кафешечку, оказалось, что мест нет. Фернандо не растерялся, решил, что сперва походим по крепости, нагуляем аппетит, а потом уже переведем дух за едой. Имело смысл, поэтому мы зашагали к старой крепости (5 минут пешком от кафе, удобно, а?).

Крепость была построена в 1670 году (строительство длилось 42 года), и примерно в середине строительства ее атаковали пираты (лол). Видимо, из-за этого нападения строительство и задержалось, но зато испанское правительство выделило больше людей и средств, видя, что не так просто эту крепость строят, видимо. После того, как строительство было окончено, атаки пиратов крепость отражала без труда, но зато периодически страдала от землетрясений. Примерно через век, когда пиратство перестало являться такой уж популярной профессией, крепость использовали как тюрьму. Последний раз на крепость нападали в 1898 (флот США, во время испано-американской войны). Постепенно военный объект пришел в запустение, пока в 1960 о нем не вспомнили и не решили навести тут реконструкцию (учитывая, как первую половину 20 века штормило Кубу, неудивительно, что за восстановительные работы принялись только в 1960). Сейчас на входе в крепость висит табличка, говорящая о том, что крепость провозглашена частью Всемирного наследия ЮНЕСКО как наиболее хорошо сохранившийся образец испанской колониальной военной архитектуры.


Внутри есть очень скромный музей, где хранятся экземпляры пиратских сабель, пистолетов. Есть и миниатюрная копия крепости, несколько плакатов с информацией о пиратах, и даже комната, где осуществлялся подъем ядер для пушки. Ну в общем-то и все, но сюда вряд ли едут посмотреть на пистолеты или пушки, скорее побывать на настоящей крепости, выстроенной именно против пиратов. Это прям… не описать, как романтично. Фернандо дал нам приблизительно полчаса на то, чтобы обойти все три яруса крепости. В общем-то, этого достаточно, но когда имеешь склонность потерять счет времени, любуясь просто цветом моря, то лучше, чтобы свободного времени было чуть больше, конечно, хотя бы час, чтобы без спешки везде походить.
Вся эта крепость, ее стены, ступени, чугунные пушки, неровный берег внизу, морская пена, неописуемо завораживающий цвет Карибского моря (потому что именно оно здесь)... все это невероятно вдохновляет.






И вот просто садишься на нагретые южным солнцем камни верхнего яруса и смотришь… прекрасно понимая, почему в далеком прошлом некоторые люди соглашались обменять все, что имели, за жизнь в море.

Я бы так там и сидела до того момента, как солнце не село прямиком в море… но кто меня отсюда бы забрал в это время? Неохотно отправились на выход из крепости, на прощание буквально бегом пробежавшись по самому нижнему ярусу. Но для того, чтобы как следует прочувствовать ту атмосферу, в которой создавалась эта крепость, полчаса ох как недостаточно.

Вторая попытка попасть на обед тоже не особо увенчалась успехом: стоя и в духоте мы ждали, пока освободится хоть что-то в этом кафе. Я не знаю, как так получилось, но организаторы (которые едины для туристов всех стран) должны были предусмотреть, чтобы таких накладок не возникало. Если турист остается недоволен хоть чем-то, то это будет иметь последствия, плохая репутация никому не нужна. Злые, голодные, уставшие от ожидания и недовольные тем, что около получаса ушло просто в пустоту (солнечный день на Кубе в это время года длится около одиннадцати часов, поэтому каждая минута дорога на экскурсии, рассчитанной на весь день), мы наконец-то опустились за стол и стали ждать, пока эти столы уберут и принесут еду нам.

Чтобы скрасить свое ожидание, я присела возле небольшой террасы и стала фотографировать, но главным моим мотивом было полюбоваться морем. Морской вход в бухту не так чтобы очень широк, и, судя по большим буям, еще и ограничен рифами. Пока сидела, ровно между буями прошло крупное судно: вероятно один из видов баржи (интересный факт: морские суда, заходившие в порта Кубы, не имеют права наведываться в порты США). Тут же, недалеко от крепости, расположен маяк (не уточняла, когда он построен, но есть вероятность, что примерно в одно время с крепостью, правда сейчас он побелен и смотрится очень новым).

Крепость Сан-Педро-де-ла-Рока - это то, что определенно стоит посмотреть на Кубе. Никогда прежде я не бывала в подобных местах, где настолько остро ощущается дух прежних времен. Может, из-за того, что здесь не так много народу, или потому что не нагружено какими-то излишними экспонатами, не могу сказать. Но вся экскурсия стоила того, чтобы оказаться здесь, именно в этом месте.

Словно, переходя мост, попадаешь на короткое время в другую эпоху, которая осталась навсегда лишь в истории. Сейчас весьма романтизировано понятие пиратства, и бывает, что кто-то старается донести, что это все дело было совершенно не таким романтичным, и вообще они там все злобные головорезы. Но в этой крепости… оживает именно то представление о пиратах, которое берет свое начало даже не из диснеевской франшизы, а из книг Сабатини. И от этих ощущений на душе становится по необъяснимой причине очень тепло.

Обед позволил нам немного перевести дух. Еда на Кубе… ну, скажем, не особо выдающаяся, по крайней мере та, что доводилось пробовать мне. Она нормальная, приятная, но вкус не так чтобы впечатляет. Кафе на скалах возле Карибского моря не стало исключением, но мы подкрепились и набрались сил, и теперь наш путь лежал прямиком в центр Сантьяго-де-Куба.

По пути к автобусу натолкнулись на странного птенца, который гордо топал мимо туристической дороги. Походил чем-то на очень уменьшенную версию страуса, жуть как интересно было узнать, что за зверь. Дождались гида, и он нам ответил «ой, да хотите себе берите, это ж кура, у вас таких нет что ли?». Уж что, а цыплят и юных кур вряд ли мы с чем перепутаем. Такие слова оставили нас в недоумении, но, возможно, это была неловкая попытка скрыть незнание за юмором. Мы полагали, что это может быть мелкий вариант местных грифов, но наше предположение так и не подтвердилось.
От крепости мы проехались минут пятнадцать до города, вышли и очень быстрым шагом побежали в горку к центральной площади, расположенной у подножья городского собора Сантьяго-де-Куба. Вероятно, тут действуют какие-то ограничения на общественный транспорт в центре, либо просто трудно было въезжать на горку и негде парковаться. Причин можно придумать кучу, но реальную вряд ли мы узнаем в скором времени.

Мы остановились на центральной площади Парк Сеспедес, и коротко гид рассказал нам, где тут что рядом находится и щедро выделил нам 40 минут на прогулку. День стремительно подходил к концу, солнце близилось к закату, и я уговорила Юлю сперва прогуляться по ближайшим улочкам, чтобы посмотреть что тут есть, а потом уже заглянуть в собор, потому что нам обеим было интересно знать, что как проходит в соборах нерелигиозной Кубы (всего 7% населения верующие, ох уж этот социализм).

Благодаря излюбленной привычке испанцев строить города так, чтобы они потом на карте отображались квадратиками, на улицах Сантьяго-де-Куба особо не потеряешься, по крайней мере в центральном районе. Так что мы пошли от центра в сторону. Не знаю, что именно я ожидала увидеть от того города, но, наверное, чего-то иного. В домах, соседствующих друг с другом, могут отличаться первый этаж от второго, стиль построек вроде и единый, но с другой стороны весьма разнится от дома к дому. Если заглянуть в приоткрытые двери (что делать не особо хотелось, но само собой вышло), то можно увидеть, насколько бедно там живут люди. Какое-то очень странное ощущение от прогулок по улицам… сложно описать.



К кафедральному собору Нуэстра Сеньора де ла Асунсьон мы пришли ближе к закату, и вроде бы по часам работы посетить ее можно было, но ворота уже прикрыли, так что мы не решились туда соваться. Собор на этом самом месте стоит с начала шестнадцатого века, но, как это водится, не самая первая его версия и даже не отреставрированная. Бесчисленное количество раз он подвергался атакам пиратов и разбойников и часто страдал от землетрясений. Конечный вид, в котором он сейчас гордо возвышается посреди города, собор принял в 1922 году, когда ему достроили две башни-колокольни и мраморного ангела. Сейчас он выглядит величественно и очень по-испански, конечно, но ощутимо, что собор был куда ниже и скромнее в прежние времена, хоть и считался центральным.

Покрутившись у ворот собора, мы отправились к месту встречи. Фернандо просил нас в 17.40 быть либо возле лобби местно гранд отеля (как раз рядышком с кафедральным собором), либо по желанию подниматься на крышу этого отеля, где у нас было запланировано дегустирование мохито (и эту дегустацию я не упущу). И это очень отражает провисание организованности: как вот гид должен узнать, ждать кого-то еще или нет, если понятия не имеет, сколько человек из его группы уже на крыше? Внизу мы никого из наших не встретили (в том числе и гида), побрели пешком на крышу, при этом нам никто не препятствовал, из чего я делаю вывод, что на крышу тут может попасть каждый желающий. Здание отеля в высоту пять этажей, что для Сантьяго-де-Куба достаточно высоко, потому вид с него открылся занимательный. Я не обошла вниманием и панораму города,

но основное внимание привлек кафедральный собор в лучах садящегося солнца. Да, новострой, хоть и на месте исторического оригинала…. но так живописно! Еще и море позади, скромные огни города, лежащего внизу… я ходила вдоль крыши и фотографировала как ненормальная.

Солнце садилось стремительно, как это часто бывает в приморских городах, и с каждой минутой я все с большим восторгом любовалась собором.
Единственное, что раздражало - это обилие курильщиков. Бывает ну курит и норм… но бывает что прям ну бесит (тем более самочувствие ухудшается от дыма), ну и людей много, но учитывая вседоступность… неудивительно. Мы прождали около сорока минут того момента, когда Фернандо поднимется сюда, посчитает, кто какой мохито хочет (с алкоголем или без), а потом его еще делали минут пятнадцать. После заката я еще словила свои золотые полчаса, но с наступлением полной темноты навалилась и усталость от этого дня.

Я стояла у бортика между двух занятых столиков и смотрела перед собой. Словно видела, как в эту бухту заходили торговые суды несколько веков назад… вот так, вечером, когда последние лучи солнца уже погасли. Но зато раскинувшийся возле моря город (который едва ли очень уж сильно изменился за это эти века, если честно) оживал благодаря факелам, лампам… Еще один портал в прошлое.
В конечном итоге нас напоили мохито, который оказался ну таким себе. Может я просто не любитель мохито - мне нравится чай с мятой, а здесь это действительно вода с травой, пусть бы и с добавлением алкоголя. Эта крыша точно стоила того, чтобы подняться сюда на время заката и посмотреть на магию, которая в эти минуты превращает Сантьяго-де-Куба в город времен разгара пиратства. Но все последующее ожидание, разочарование от завышенных ожиданий от этого «лучшего мохито Кубы»... Может, во всем виновата усталость, но в этот момент хотелось уже просто вернуться в отель.
Разумеется, мохито мы победили быстро, и вскоре уже направились к автобусу, ожидавшего нас на том же месте, что и высадил. Удивительно, но вечером город вымирает: кое-где горит тусклый свет, а так либо очень плотные ставни, либо они массово ложатся спать после захода солнца. Мы некоторое время потупили в переулке (автобус забаговался в (текстуре) повороте и не мог сдвинуться ни назад, ни вперед), но с горем пополам все же выехали и отправились к отелям.

Пока ехали назад в отель (без всяких санитарных остановок, кстати) раздали опросник на тему того, как нам понравилась экскурсия, чтобы не скучали хотя бы в первые полчаса пути. Так вот, сама экскурсия могла бы оставить более приятные впечатления, если бы организация местами не страдала. Или, возможно, она не рассчитана на такую большую группу, как сложилась у нас, как по мне, то для таких экскурсий 15-20 человек - это потолок. К гиду вообще не осталось никаких вопросов и замечаний, все вел как надо, старался по возможности не молчать, интересную информацию выдавал. Правда, после того, как он назвал птенца грифа мелкой курицей, правдоподобие его слов вызывает сомнения, но да не суть. Не то что я особый знаток экскурсий, но сейчас Куба очень активно развивает туризм, и им стоит уделить внимание организации, поэтому очень надеюсь, что они действительно читают эту обратную связь от туристов.

Я не могла бы порекомендовать эту экскурсию кому-либо, просто потому, что на том уровне, на котором она организована сейчас, хватает и негативных эмоций. Но. Сантьяго-де-Куба определенно стоит того, чтобы посетить его. Дважды за день мне показалось, что этот город потерялся во времени, и местами просто невозможно сопротивляться ощущению, что ты где-то в 16-17 веке. Разве это не та самая магия, ради которой тянет путешествовать?.. Я рада, что побывала здесь, почувствовала то, что могла ощутить, вероятно, только здесь.

@темы: Записки с острова свободы